• CONTROLLARE FREQUENTEMENTE

Un controllo frequente permette di individuare le infestazioni per tempo. Intervenire su piccole infestazioni è più semplice che debellare migliaia di esemplari.

• CONCIMARE CON PARSIMONIA

Una eccessiva concimazione causa nella pianta la produzione eccessiva di sostanze desiderate dagli afidi, che captano i segnali chimici emessi da piante sovravegetate. Meglio troppo poco che troppo.

• SPRUZZATE CON ACQUA

Una bella spruzzata di buona vecchi H2O è in grado di togliere dalla pianta buona parte degli afidi, che di solito non sono in grado di risalire dalla pianta e vengono mangiati dalla fauna terricola.

• RIMEDIO CASALINGO

Spruzzate la zona infestata con acqua e una piccola quantità di sapone per i piatti, circa un cucchiaino da caffè per 5 litri. Questa soluzione permette di dissolvere la guaina protettiva di questi insetti, portandoli alla disidratazione in breve tempo. Ripulite la pianta con acqua dopo 2-3 giorni.

• OCCHIO ALLE FORMICHE

Le formiche sono solite “allevare” gli afidi al fine di nutrirsi del prodotto di scarto zuccherino che producono. Se limiterete la presenza di formiche, limiterete anche la presenza di afidi.

• LA NATURA CI AIUTA

Gli afidi sono il cibo preferito di molte specie di insetti. Tra i più voraci ci sono le coccinelle e le loro larve. Se trovate coccinelle in giardino, fate in modo di piazzarle in prossimità di piante infestate. Potete addirittura allevarle appositamente a questo scopo in barattoli di vetro, opportunamente areati, e nutrirle con popcorn (senza sale).

Come avrete già intuito, la fitopatologia si occupa delle malattie delle piante, prodotte sia da organismi nocivi (malattie causate da fattori biotici) che da condizioni ambientali sfavorevoli (malattie causate da fattori abiotici). Basti pensare agli effetti negativi che l’inquinamento può produrre sui vegetali.. Da ciò si evince che non necessariamente i nemici delle piante sono dei parassiti. Ad esempio, il malefico gatto della vicina non trova alcun giovamento a fare la pipì sul nostro prato fresco di taglio, eppure.. Ma cosa si intende per “malattia”? Le malattie alterano la forma e/o le funzioni di un organismo, determinando sofferenza, stress e, in alcuni casi, la morte del soggetto colpito. Come per tutti gli altri esseri viventi, esistono malattie paragonabili al nostro raffreddore (ad esempio gli afidi) e altre più letali ( l’armillaria, per citarne una). E come per gli altri esseri viventi, la capacità di resistere o addirittura debellare un patogeno dipende in buona parte dallo stato di salute in cui la pianta versava prima dell’attacco del patogeno. A volte basta un raffreddore per uccidere un individuo. Viceversa, un soggetto forte può, in parte, superare malattie terribili. Di conseguenza, scegliere la pianta giusta, al posto giusto è la scelta vincente. Immaginate un rododendro piantumato in un terreno basico esposto ad ovest.. magari la pianta potrà sopravvivere e resistere in un ambiente così ostile, ma le sue fioriture saranno senz’altro meno generose del previsto. Inoltre, al primo attacco patogeno serio, potrebbe anche soccombere!

Prima di arrivare ad una diagnosi della malattia è necessario, ovviamente, interpretare i sintomi di malessere che essa manifesta. Di seguito un elenco dei sintomi più comuni:

• Colore anomalo delle foglie.
• Condizione idrica delle piante. Il terreno è asciutto, fresco oppure fradicio?
• Sviluppo degli organi vegetali anomalo. Con la microfillia si manifestano forme di nanismo per quanto riguarda le foglie, i rami, gli internodi o addirittura la pianta stessa. Anche la galla, accrescimento abnorme dei tessuti fogliari, è un segnale inequivocabile di un attacco parassitario.
• Morte improvvisa ed estesa di tessuti ed organi. Non basta un rametto secco per sospettare che una pianta sia ammalata!
• Presenza di essudati. Sono sostanze che fuoriescono a seguito di attacchi parassitari oppure di condizioni climatiche poco favorevoli per la pianta.
• Presenza di ferite, come gli spacchi da gelo, le scottature, lesioni di tipo infettivo (cancri). Le ferite possono essere causate dall’incuria dell’uomo. A parte il classico problema delle potature mal eseguite di cui non ci stancheremo mai di parlarvi, basta un manovra sbagliata con un furgone per devastare la corteccia di un albero!
• Presenza di organi fungini, di piante parassite, escrementi o, più in generale, materiale derivato dall’azione di insetti e altri animali. La melata (sostanza zuccherina) è prodotta da alcuni insetti che suggono la linfa dagli organismi vegetali.
• Erosioni degli organi verdi, gallerie (”mine”) nelle foglie, ma anche nelle zone legnose. E’ il segno inequivocabile dell’attacco di un insetto “minatore”.

Tenete conto che l’individuazione di un agente patogeno richiede studio, applicazione e, in certi casi, tanta esperienza sul campo. Le alterazioni del colore delle foglie può, ad esempio, essere attribuito a diverse cause. Per maggiori approfondimenti al riguardo date un’occhiata ai numeri che riguardano i macroelementi e i microelementi minerali. Nel caso in cui l’individuazione della malattia sia fuori dalla nostra portata, è meglio affidarsi ad un esperto fitapatologo e/o ad un laboratorio. E’ necessario compiere un corretto campionamento da consegnare a chi di dovere. Se l’alterazione interessa la chioma, prelevate sia campioni sani che malati. Se ci troviamo di fronte ad un attacco fungino che ha colpito tessuti legnosi, prelevate il campione dove è presente sia il legno sano che malato. Infine, se la malattia è causata dall’azione di insetti, prelevatene, se possibile, escrementi o altre tracce.

1. Aratura. Con l’evoluzione della tecnologia umana, anche i macchinari e gli strumenti per arare sono profondamente cambiati, aumentando la velocità di esecuzione dei lavori. L’agricoltura è così diventata, per alcuni aspetti, molto simile ad una industria produttrice di automobili, in cui le operazioni sono efficienti e serializzate. Tuttavia, il concetto di aratura rimane,  sempre lo stesso. L’aratro compie, infatti, due tagli; uno orizzontale (eseguito dal vomere) e uno verticale (eseguito dal coltello). Il blocco ottenuto dai due tagli scorre sul versoio, che solleva e ribalta la fetta di terreno. Per evitare che il blocco ribaltato formi una suola di lavorazione, si utilizzano appositi ripuntatori che, agendo ad una profondità maggiore rispetto all’aratro, determina la rottura della suola, rendendo così possibile lo sgrondo dell’acqua. Ovviamente, la ripuntatura risulta assolutamente necessaria nel caso in cui stiamo lavorando terreni argillosi.  Esistono diverse tipologie di aratura, in base alla profondità in cui agisce l’aratro: può essere superficiale se il terreno viene lavorato fino a 20-30 cm di profondità, media (tra i 30 e i 40 cm) o anche profonda (tra i 40 e i 60 cm).
   
2. Scasso. In casi eccezionali vengono eseguite arature a profondità maggiori (tra gli 80 e i 150 cm); tali arature vengono, ad esempio, compiute prima di impiantare un arboreto, tramite attrezzo a lama molto profonda ed avanzamento dle trattore alla velocità minima.
3. Erpicatura. Si svolge con l’ausilio di un erpice, macchinario che può essere a lame, a denti o a dischi rotanti. Il suo scopo è rompere le zolle di grandi dimensioni lasciate dall’aratro, al fine di rendere il suolo pronto per la semina.
   
4. Fresatura e zappettatura. Nel giardinaggio, la fresatura e la zappettatura  sostituiscono l’aratura utilizzata in campo agricolo. Tuttavia, il principio è sempre lo stesso; un taglio verticale, uno orizzontale e il ribaltamento della zolla. Con diversi passaggi di motozappa eseguiti sempre alla stessa profondità, si riesce a spaccare e affinare la terra, in modo del tutto analogo ai ripuntatori e agli erpici.
   
5. Vangatura meccanica Sono macchine che simulano il lavoro di una semplice vanga manuale. Permettono un certo grado di interramento delle concimazioni. Sono piuttosto interessanti nei lavori di giardinaggio perchè, non avendo grandi dimensioni, non creano alcuna suola di lavorazione; si possono usare anche con terreni umidi e argillosi.
6. Rullatura. Il rullo è di ferro oppure cemento. Si rulla dopo aver compiuto una delle operazioni precedenti (aratura,fresatura,vangatura) per sminuzzare in modo grossolano le zolle, oppure per far aderire i semi nel terreno. La rullatura si utilizza, inoltre, nella manutenzione dei prati ornamentali per far accestire meglio il prato, migliorando il contatto delle radici col terreno e garantendo una superficie piatta ed elegante.
   

1. Letame. La capacità fertilizzante dei diversi tipi di letame dipende da almeno tre fattori. Innanzitutto, un letame più maturo è anche più fertile. La fertilità dipende, inoltre, dall’apporto di sostanze nutritive e sostanza organica che il letame è in grado di rilasciare nel terreno. Infine, si deve tenere conto dell’attività dei microrganismi contenuti nel letame. Bisogna, inoltre, considerare che, in base alla quantità di sostanze organiche contenute nel letame, cambiano le dosi da somministrare, variabili dai 200 quintali per ettaro, fino a un massimo di 600/800 quintali per ettaro. Esistono, poi, delle differenze tra letami di origine animale diversa.  Il letame equino ed ovino è asciutto e possiede un elevato contenuto di sostanze organiche. Il letame suino è maggiormente acquoso e relativamente povero, tanto che non viene solitamente utilizzato nel settore del verde ornamentale. Il letame bovino possiede valori e caratteristiche intermedie. L’inconveniente di questi fertilizzanti organici è, naturalmente, costituito dal cattivo odore. Per fortuna esiste lo stallatico lavorato industrialmente, che si presenta in polvere o in granuli (pellet).
2. Pollina. E’ costituito da letame di avicoli, generalmente pollame, allevati spesso industrialmente.  Viene considerato un concime ad azione rapida. Contiene elevate dosi di azoto, buona dotazione di potassio, fosforo, calcio e microelementi, basso contenuto di microrganismi e di umidità (12-16%), sostanza organica intorno al 65-85%. Ha, inoltre, un pH neutro. La pollina viene distribuita in presemina o in fase di copertura, avendo premura di interrarla leggermente. E’ un prodotto venduto in polvere o in forma pellettata.
3. Sangue essiccato. Contiene elevate dosi di azoto (11-13%) ed è considerato uno dei migliori fertilizzanti azotati a pronto effetto, dimostrando un’elevata sicurezza d’impiego. Ha un pH leggermente acido (6) e contiene  il 70 % circa di sostanza organica. A causa della sua veloce mineralizzazione, è consigliabile somministrarlo in dosi ridotte. Anch’esso deve essere interrato leggermente.
4. Cornunghia. Come è facilmente intuibile, proviene dalla macerazione di corna e unghia animali. Ad elevatissimo tenore di azoto (13 - 14%), è un fertilizzante a lenta cessione, dato che inizia a decomporsi un anno dopo dalla somministrazione.
5. Sottoprodotti di macellazione. Tra questi ricordiamo ossa, pelli e grassi che vengono tritati e, successivamente, sterilizzati a temperature di 130° C. Contiene basse percentuali di azoto, fosforo e potassio (3-5 %), una discreta dotazione di sostanza organica (30-50%), un’umidità intorno al 15-30 % ed un’elevata carica microbica. Ha un pH neutro. Può essere utilizzato in fase di presemina ed impianto.
6. Sottoprodotti della concia delle pelli. Sono molto ricchi di sostanza organica (70%), azoto (10-13%) e umidità (20-50%). Hanno due inconvenienti; presentano quantità massicce di metalli pesanti ed è sconsigliabile somministrarli a diretto contatto con le radici, onde evitare una loro “bruciatura”. Distribuiteli in copertura e mai in presemina o impianto.
7. Farina di pesce. Derivante dalla lavorazione dei sottoprodotti della pesca associati a scarti vegetali e a dolomite magnesiaca. La farina di pesce contiene parecchi microelementi e sostanze proteiche ad elevata degradabilità, numerosi oligoelementi, dosi ridotte di azoto (3%), fosforo (4%), magnesio (7%), calcio (8%), zolfo (4%) e un pH neutro. Viene utilizzata per la concimazione di fondo o in copertura e deve essere sempre leggermente interrata.
8. Guano. Sono gli escrementi degli uccelli marini del Cile, Perù, Terranova, Antartide. Contiene il 7-20% di azoto, 2-3 % di potassio, 10-30% di fosfati e il 30-50% di sostanza organica. Ottimo in copertura, è un concime a medio effetto (3-4 mesi dalla somministrazione). E’ un prodotto abbastanza raro da trovare, a causa dell’esaurimento dei giacimenti. In Italia, il guano di pinguino viene commercializzato dalla Sementi Dotto.

1. Panello di ricino. Deriva dall’olio di ricino.  La ricina può risultare fitotossica; per evitare la bruciatura delle radici, rispettate sempre i dosaggi consigliati dal vostro garden center di fiducia! Il pannello di ricino viene impiegato anche come geodisinfestante, eliminando tutti gli organismi pericolosi o comunque non desiderati che potrebbero trovarsi nel terreno (insetti terricoli, nematodi, funghi parassiti, malerbe,etc). Composizione: 75-80%  sostanza organica, 6-7% azoto, 11%  acqua.
2. Sottoprodotti agroindustriali. Derivano dalla lavorazione dell’uva e delle olive.  Il più delle volte, sono venduti sotto forma granulare; in questo caso si utilizzano per la concimazione di fondo. Composizione:  sostanza organica superiore all’ 80%, pH neutro, umidità inferiore al 30%.
3. Substrati fungini. Provengono dagli scarti fungini utilizzati per la produzione di antibiotici. Il prodotto si presenta essiccato ed una sola controindicazione: il costo piuttosto elevato. Composizione: 70% sostanza organica, 4%  acqua, 7%  azoto, ricca dotazione di fosforo, potassio e microelementi, pH 5-6.
4. Sottoprodotti della fabbricazione di lieviti. Liquidi o granulari, sono stimolatori dell’attività microbica del suolo. Vengono utilizzati durante le lavorazioni invernali del terreno. Composizione: 60% sostanza organica, 4% azoto, 8% potassio, microelementi vari, carenza di fosforo, pH neutro.
5. Melassa di bietola (borlanda fluida). Disponibile in forma liquida o granulare, deriva dagli scarti di lavorazione della barbabietola. Si utilizza come concime d’impianto oppure come fertirrigante diluito in 50% d’acqua. Composizione: 60% sostanza organica, 3% azoto, 11% potassio, microelementi abbondanti, pH leggermente acido, carenza di fosforo. L’alto tenore di potassio aumenta la resistenza delle piante ai freddi gelidi.
6. Alghe marine. Si utilizzano soprattutto le alghe brune delle coste europee che si affacciano sull’Atlantico. Assorbendo per osmosi elementi minerali presenti nei mari, le alghe assumono una funzione rimineralizzante sui suoli e sui tessuti delle piante. Si acquistano in polveri solubili in acqua. Composizione: macro e microelementi, ormoni vegetali che stimolano la crescita delle diverse componenti vegetali (apparato radicale, chioma, fiori e frutti).
7. Litotamnio. Il prodotto si ottiene dalla macinazione di un’alga corallina proveniente dai mari della Bretagna (Francia del Nord). In modo del tutto analogo alle altre alghe, il litotamnio viene impiegato sulle colture come biostimolante. Viene somministrato attraverso la fertirrigazione. Se associato allo zolfo e/o betonite, diventa un nuovo prodotto; il NAB. Questi è, al contempo, un fertilizzante e un antiparassitario (funghi e insetti dannosi) e determina un effetto indurente sui tessuti vegetali. Composizione: 4% sostanza organica, altri macroelementi e microelementi presenti, numerosi ormoni crescita.
8. Leonardite. E’ un composto fossile proveniente dal Nord America, formatosi grazie a fenomeni di umificazione naturale riguardanti estese foreste. Il processo che porta alla formazione della leonardite dura centinaia di milioni di anni. Il prodotto può essere somministrato allo stato puro, oppure in associazione alle alghe brune. Composizione: presenza massiccia di acidi humici. Riesce a  stimolare/migliorare diversi fattori; attività microbica del terreno, la capacità di assorbimento delle radici, le caratteristiche fisico-chimiche del terreno. Da questo punto di vista, la leonardite viene considerata un ammendante.
9. Macerati di piante spontanee ed officinali. Vengono macerate soprattutto le seguenti essenze; ortica, rosmarino, leguminose (Robinia pseudoacacia, Ginestra, etc), sambuco, felci, rovi. Tutti questi macerati producono un effetto biostimolante sulle piante, favorendone la resistenza alle avversità climatiche e agli attacchi patogeni. Possono essere somministrati sia per via fogliare, sia per via radicale.

Infatti, l’humus assolve diverse funzioni, di primaria importanza per le piante:

• favorisce la struttura del terreno;
• blocca il dilavamento delle sostanze nutritive, mettendole a disposizione delle piante in funzione delle loro reali esigenze;
• influenza positivamente l’ assimibilità del fosforo e dei microelementi;
• stimola il proliferarsi dei microrganismi presenti nel terreno:
• fa da tampone ad eventuali variazioni di pH;
• influenza direttamente la crescita delle piante, stimolandone la produzione di proteine e l’assorbimento/trasporto di alcuni microelementi all’interno dei vasi linfatici;
• favorisce la germinazione dei semi, lo sviluppo radicale, la fotosintesi clorofilliana, l’assorbimento di azoto in condizioni di carenza di questo importante macroelemento e la produzione di azotofissatori nelle leguminose.

Inoltre:

• Nei terreni sabbiosi; eleva la capacità di trattenere l’acqua ed aumenta l’aggregabilità/stabilità delle particelle.
• Nei terreni limosi; riduce notevolmente la formazione di crostoni superficiali.
• Nei terreni argillosi; riduce i fenomeni di rigonfiamento e crepacciamento.

La sostanza organica (o humus) può derivare dalla biomassa che si è decomposta nel giardino, oppure da apposite zone adibite alla raccolta (le compostiere o aree compost). Inoltre, come vedremo nei prossimi numeri di “Guide verdi”, esistono in commercio diversi fertilizzanti organici (di origine vegetale o animale) che, secondo le necessità dei terreni, possono essere somministrate nei nostri giardini. Le nuove tendenze bio-naturalistiche, preferiscono privilegiare l’apporto di fertilizzanti organici, limitando al minimo indispensabile, l’utilizzo di fertilizzanti chimici. Sappiate che, la presenza di porzione significative di humus nei terreni, fa sì che i fertilizzanti chimici somministrati, vengano assimilati in modo più equilibrato dalle piante e secondo tempi idonei (più lunghi).

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Tipologie humus

In generale si tende a distinguere due grandi tipologie di humus, in base alla sua origine. All’interno di questa principale distinzione, sono poi compresi ulteriori sottogruppi:

1. Sostanza organica evoluta in ambienti sommersi o ristagnanti:
   • Torba. Si forma in condizioni di sommersione permanente. All’incirca, il 60 % delle zone umide della terra, sono costituite da depositi di torba. In generale, la torba è una sostanza organica poco attiva, la cui attività biologica è basata su batteri anaerobi. A seconda delle caratteristiche dell’acqua in cui il terreno si trova a contatto, si formano torbe con proprietà chimiche differenti; la torba neutra (pH 7-7,5 e rapporto C/N medio-alto) e la torba acida (pH < 4 con rapporto C/N molto alto). Inoltre, in base al grado di maturazione, si distinguono la torba giovane (molto chiara), la torba bionda, la torba bruna e, infine, la torba nera che, tra tutte, è la più decomposta. In commercio, si trovano inoltre, la torba per acidofile con un pH acido (4,5 - 5,5) e ricca di elementi minerali e la torba bionda acida di sfagno, con un pH ancora più basso (3 - 3,5) e praticamente priva di azoto e sali minerali. Quest’ultimo, è il terriccio ideale per le piante carnivore.
   • Anmoor. Si forma in suoli forestali, soggetti a ristagno/sommersioni periodiche. Anche in questo caso le proprietà chimiche dipendono dalle caratteristiche dell’acqua. In generale, il rapporto C/N è abbastanza alto. L’attività biologica si realizza attraverso gli animali terricoli stagionali e sui batteri. In base alle condizioni di umidità, si alternano batteri aerobi a batteri anaerobi.
2. Sostanza organica evoluta in ambienti areati:
   1. Suoli forestali:
      • Mor. Deriva dalle lettiere di foreste di aghifoglie (ambienti freddi e piovosi), in cui avviene una reazione fortemente acida e si ha un  rapporto C/N (carbonio, azoto) elevato. L’attività biologica è piuttosto modesta. Gli organismi che vivono in queste terre sono soprattutto acari e funghi.
      • Moder. Si forma in lettiere di foreste di latifoglie (ambienti freddi e piovosi), in cui si verifica una reazione marcatamente acida. Il rapporto C/N è medio alto. L’attività biologica è contraddistinta soprattutto da artropodi e funghi.
      • Mull forestale. Questo tipo di humus deriva da suoli (non calcarei, con buone dotazioni di calcio) boschivi di latifoglie, dove non si formano lettiere di foglie. In questo caso, la reazione è acida e il  rapporto C/N medio alto.
   2. Suoli non forestali (suoli agricoli, praterie, etc):
      • Mull calcico. Anche in questo caso la lettiera è assente. Il suolo è calcareo, soggetto a forti variazioni stagionali dei tassi di umidità, dove si ha una vegetazione essenzialmente erbacea. Il pH del terreno tende ad essere neutro o basico, con un rapporto  C/N equilibrato.

Il mull si forma sempre nelle condizioni ottimali di fertilità. In generale si ha una forte attività biologica (lombrichi, artropodi, batteri, funghi).

• Effetto ammendante della concimazione. La concimazione organica avviene, solitamente, in grandi  quantitativi (decine/centinaia quintali per ettaro). In questo caso il concime organico assolve anche una funzione ammendante.  Al contrario, i concimi minerali assumono una funzione ammendante nel caso in cui si somministrano concimi chimici ricchi di calcio nei suoli acidi carenti di sostanza organica. Tuttavia, la somministrazione di concimi minerali è sempre ridotta ( pochi quintali per ettaro). Da ciò consegue che la funzione ammendante dei concimi chimici è sempre blanda e temporanea.

• Effetto correttivo della concimazione. Si può ottenere con una concimazione minerale, utilizzando concimi acidi o basici. Tuttavia, dato l’elevato potere tampone del terreno e le quantità limitate di concimi minerali somministrati, l’effettivo correttivo è limitato e temporaneo. Si possono ottenere risultati significativi solo se si effettua per parecchi anni la concimazione utilizzando sempre gli stessi prodotti.

Un caso molto interessante che dimostra come i confini tra concimi, ammendanti e correttivi sia, a volte, molto sottile, è rappresentato dalla calce agricola. Tale sostanza contiene ossido di calcio e ossido di magnesio. Quindi la calce è un concime (calcio e magnesio sono macroelementi), un correttivo (l’idrossido di calcio innalza i valori di pH) e un ammendante (calcio e magnesio migliorano lo stato strutturale del terreno).

Ammendanti

Gli ammendanti migliorano le caratteristiche fisiche del terreno. In realtà ne abbiamo già parlato ampliamente nell’articolo che riguarda la  tessitura e della classificazione dei suoli! Se vi ricordate bene, la sabbia migliora le caratteristiche fisiche di un suolo argilloso. Viceversa, l’argilla tende a migliorare i suoli sabbiosi. Quindi sia la sabbia che l‘argilla, possono essere considerati degli ammendanti! Anche la sostanza organica può migliorare la struttura fisica di un terreno. Tra le sostanze organiche utilizzate come ammendanti, ricordiamo:

1. La torba che deriva dalla decomposizione di sostanza organica negli ambienti, come i fondali degli stagni, in cui non c’è ossigeno. Vi consigliamo di usare torba di sfagno. Esistono, infatti, due tipologie di torbe; la torba bionda di sfagno con pH 3,5 e la torba bruna con pH > 3,5.
2. Gli estratti di acidi umici. Tra questi la leonardite è uno dei più noti. Essa contiene circa il 60-70% di sostanza organica ed è ad alto tenore di acidi umici.
3. La silice colloidale, oltre ad essere una sostanza ammendante, tampona valori di pH anomali e migliora le riserve idriche del terreno. E’ venduta in diversi formulati ed agisce sempre in presenza d’acqua.

Concimazione

Partiamo dalla definizione. Per concimazione si intendono tutte quelle pratiche che, attraverso la somministrazione di sostanze minerali, tendono a modificare le caratteristiche chimiche del terreno con la finalità di soddisfare il fabbisogno nutrizionale delle piante. Concimare correttamente è una delle operazioni più complesse del giardinaggio. Infatti, in una stessa area, si possono trovare piante con necessità di elementi minerali (macro e microelementi) a volte diverse. Inoltre le essenze vegetali possono vivere in competizione reciproca. Il classico esempio è rappresentato, ad esempio, dalla competizione che sussiste tra specie arboree e graminacee da prato. Inoltre, come abbiamo avuto modo di constatare  negli articoli riguardanti i macroelementi e i microelementi, ogni elemento assolve una specifica funzione (espansione chioma, radici, fruttificazione, fioritura, etc.). Ne consegue che, ogni singola pianta ha un proprio particolare fabbisogno di elementi. Altro fattore da considerare è l’influenza delle  stagioni sui fabbisogni delle piante . Ad esempio, se la nostra pianta fiorisce in primavera, potremo decidere di somministrare nel terreno un concime in cui il potassio sia presente in quantità maggiori rispetto agli altri elementi minerali.

La concimazione avviene in due fasi:

• Concimazione di fondo, che avviene  prima della piantumazione di nuove specie vegetali in giardino. In questo modo si costuisce  o si rinnova la riserva di elementi nei più profondi strati della prima fascia di terreno (fino a 40-60 cm), comunque raggiungibili dalle radici delle piante. Contemporaneamente si migliorano le caratteristiche fisiche del terreno e, se necessario, si modifica il valore del pH tramite correttivi. Come abbiamo già accennato, la sostanza organica svolge egregiamente una funzione concimante e ammendante.
• Concimazione periodica con cui si apportano elementi che il terreno non ha più a sua disposizione.

Come potete vedere nel disegno, l’impianto di irrigazione è suddiviso in due aree gestite da valvole, distribuite lungo il perimetro. Una terza valvola gestisce il rifornimento di acqua alla fontana. Vista la piccola dimensione dell’impianto, la scelta delle valvole è andata in favore della tipologia bistabile, azionabile con una semplice batteria a 9volt, con una centralina non collegata ai 220volt domestici. Questa scelta permette di garantire una maggior sicurezza, ma impone di cambiare la pila della centralina una volta all’anno.  Per impianti di piccole dimensioni si tratta della scelta migliore.

Come vi abbiamo già accennato nel secondo numero di “Guide verdi”, nel terreno le piante trovano alcuni elementi fondamentali per la propria sopravvivenza. Tali elementi  costituiscono i tessuti della pianta e/o attivano i processi vitali (crescita, riproduzione, difesa, etc). L’energia che permette alla pianta di utilizzare/trasformare gli elementi assorbiti dal terreno è, invece, ricavata dal processo di fotosintesi clorofilliana. Ma quali sono gli elementi presenti nel terreno? Classicamente, si distinguono 2 grosse categorie; i macroelementi di cui le piante necessitano grandi quantità e i microelementi, che gli organismi vegetali assorbono in quantità minori.  Qualcuno tende a suddividere ulteriormente i macroelementi in “primari” (Azoto, Fosforo, Potassio) e “secondari” ( Calcio e Magnesio), questi ultimi presenti nei tessuti delle piante in quote leggermenti minori dei primi.   E’ molto importante controllare la disponibilità di macro e microelementi nel terreno. Infatti, da eventuali carenze/eccessi nutritive si può verificare l’indebolimento e il deperimento della pianta. E sappiamo già che un organismo debole,  si offre più facilmente agli attacchi dei diversi parassiti! Tuttavia, tenete conto che il riconoscimento delle carenze nutritive attraverso la lettura di alcuni segnali/sintomi che ci lancia la pianta è un esercizio affascinante quanto complesso, che richiede un minimo di esperienza!  L’acquisto di un libro corredato da belle foto è altamente consigliato.. Di seguito una presentazione dei macroelementi in cui vi spiegheremo quali sono i sintomi  principali derivanti da un loro eccesso o, viceversa, da una carenza.

MACROELEMENTI

Carenza potassio

Carenza fosforo

Terreni acidi.

Si distinguono ulteriormente in peracidi (pH <5.3), acidi (pH 5.4-5.9) e subacidi (6.0-6.7). Questi terreni hanno carenza di Ca (Calcio) e Mg (Magnesio). Sono diversi i fattori che possono portare un terreno  a diventare acido. Tra le cause naturali la presenza significativa di CO2 nell’acqua, induce le radici delle piante a rilasciare dosi elevate di H (idrogeno), portando ad acidificare il terreno. Ricordiamo, inoltre, che anche l’utilizzo massiccio di concimi acidi può abbassare il pH del suolo. Ma come possiamo correggere il pH di un terreno, innalzandolo? Nel caso in cui il terreno sia subacido (pH 6.0-6.7) è abbastanza inutile modificarne il pH, perchè molte essenze neutrofile tollerano livelli bassi di  acidità nel terreno.  Se, al contrario, il suolo presenta livelli di pH più bassi di 6, allora si può intervenire con la calcitazione. Questa pratica prevede la somministrazione di calce viva o carbonato di calcio (calcio di marmo), spandendo le sostanze e, successivamente, lavorando superficialmente il suolo. Dopo aver effettuato la “calcitazione di fondo” si procede, ogni 2 anni , con altre “calcitazioni di mantenimento” (sicuramente più blande della prima). Nella seguente tabella, vi indichiamo la quantità media di materiale da utilizzare per correggere l’acidità di un terreno. Come potrete constatare i valori cambiano in base alla composizione minerale del suolo da correggere.

Terreni alcalini.

Si distinguono in subalcalini (pH 7.3 - 8.1), alcalini (8.2 - 8.8) e peralcalini (pH > 8.8). Esistono due tipi di alcalinità. L’ alcalinità costituzionale in cui i terreni sono ricchi di calcare, Ca (calcio) e Mg (magnesio). In questo caso non è necessaria una correzione, a meno che non ci sia una percentuale di calcare attivo superiore al 5-6%. Percentuali significative di calcare attivo possono determinare fenomeni di clorosi ferrica nelle piante; infatti il ferro è insoluzzabile a causa proprio dell’azione del calcare. I terreni soggetti ad alcalinità costituzionale vengono corretti con la pratica della gessatura. Si spande sul terreno gesso (9-10 ql/ha, oppure gr/100 mq). In alternativa si può spandere polvere di zolfo (molto più efficace e conveniente del gesso), utilizzando le seguenti dosi (in grammi al mq)

L’alcalinità di assorbimento comporta una eccessiva presenza di Na (sodio) che demolisce la struttura del terreno e crea problemi di fitossicità nelle piante. E’ un problema tipico delle regioni a clima arido soggette a forte irrigazioni con acque salse (forte presenza di solfati /bicarbonati/ iodio) o con l’apporto di concimi di sintesi. La correzione dei terreni soggetti ad alcalinità di assorbimento si basa sulla gessatura e sul lavaggio con acqua dolce, in modo da dilavarne i sali presenti.

Come vi abbiamo già spiegato nel numero 2 di Guide verdi, si può analizzare il pH del terreno tramite test di laboratorio, oppure utilizzando appositi piaccametri. Se ne trovano in vendita sia nei garden center, sia in alcuni negozi on-line specializzati come la Direct Industry. In alternativa potete utilizzare le cartine tornasole, che si possono acquistare qui! Sono uno strumento economico e discretamente affidabile.

Porosità del terreno

Per capire di cosa stiamo parlando provate a  immaginare che, tra le particelle minerali che compongono un terreno, esistano dei pori (spazi vuoti). La porosità viene definita come il volume totale di tali interstizi, rispetto al volume totale di un dato terreno. Il volume totale dei pori viene occupato da aria e acqua. Dal diametro dei pori si distingue la porosità del terreno in:

1. Macroporosità. I pori hanno un diametro (relativamente) grande  che non consente la ritenzione dell’acqua. In questo caso sia l’aria che l’acqua circolano liberamente. L’acqua percola molto in fretta, mentre l’aria rimane nei pori. Per questo motivo la macroporosità è la quantità d’aria potenziale che si trova nel terreno. Ad esempio, i suoli a forte prevalenza di sabbia o scheletro hanno una macroporosità accentuata.

2. Microporosità. I pori hanno un diametro piccolo e, di conseguenza, trattengono l’acqua contrastando la legge di gravità. Ciò è possibile grazie al fenomeno della capillarità. Per rendersi conto empiricamente di come funziona la capillarità, basta immergere in un bicchiere pieno d’acqua, una striscia di carta assorbente; constaterete con i vostri occhi che l’acqua risale verso l’alto, tramite i micropori della carta. In definitiva, la microporosità rappresenta la capacità del terreno di immagazzinare una riserva idrica. I suoli argillosi e limosi, noti per la loro elevata capacità di trattenere acqua, hanno un’accentuata microporosità.

I terreni franchi di cui vi abbiamo parlato nel numero precedente di “Guide verdi” sono, ovviamente, i suoli in cui sussistono condizioni ottimali di umidità e areazione, per cui il 50% dei pori è occupato da acqua (microporosità) e, il restante 50 % da aria (macroporosità).

ANALISI DELLE QUALITA’ FISICO-CHIMICHE DEL TERRENO IN LABORATORIO

L’acquisizione di una conoscenza più approfondita del terreno, ci guiderà successivamente nelle nostre scelte agronomiche (”quali piante possiamo mettere a dimora?”, “quali no?” , “possiamo correggere il suolo?”, tanto per fare degli esempi..), oltre che nei piani di concimazione. Per essere sicuri del risultato, dovremo mandare un campione di terreno in laboratorio, che ci fornirà utili indicazioni sulle sue caratteristiche fisiche e chimiche ( tra queste ultime, le più importanti sono la quantità di sostanza organica, azoto presente e fosforo assimilabile, il pH del terreno). Ricercate via Internet, il laboratorio più vicino a casa vostra. Esistono delle regole da rispettare per un esatto campionamento:

1. Bisogna effettuare il campionamento alcuni mesi dopo l’ultima concimazione. Anche dopo eventuali lavorazioni del terreno (aratura, fresatura,etc.) aspettate un po’, in modo che il suolo si stabilizzi.

2. Non prelevate campioni dai bordi dell’appezzamento e dalle zone “anomale” per aspetto (colore, pietrosità, tessitura,etc).

3.  Per ogni 1000 mq, prelevate un subcampione di terra. Per superfici maggiori, prelevate altri subcampioni e poi mescolate. Eliminate i sassi più grossi.

4.  Prelevate il campione con una vanga o con una sonda pedologica, in punti casuali dell’appezzamento. Evitate di raccogliere i primi 3-5 cm di terreno. Il campione da mandare in laboratorio, dovrà pesare 1-2 Kg.

Analisi empirica delle qualità fisico-chimiche del terreno

In realtà, le analisi di laboratori potrebbero tornarci utili  per superfici di terra molto estesa o nel caso in cui vogliamo essere assolutamente certi del risultato. Normalmente, è sufficiente basarsi su alcune osservazioni di natura empirica. Toccando e manipolando il terreno, presteremo attenzione alle sensazioni tattili che esso ci suggerisce.  Per quanto riguarda il pH del terreno, un ottimo indicatore possono essere le piante eventualmente presenti nel giardino. Ad esempio,  se una pianta acidofila, come la camelia, è sofferente, può darsi che il terreno sia basico e quindi inadatto ad ospitarla. Nei prossimi numeri di “Guide verdi” vi spiegheremo come può modificare il pH del terreno. Naturalmente dovrete anche verificare che la vera causa della sofferenza della camelia sia il terreno. Magari potrebbe essere esposta ad un’insolazione eccessiva..  Esistono, inoltre, in commercio dei misuratori di pH ( o phammetri). Si trovano con facilità nei migliori garden center e in alcuni grandi centri commerciali. Potreste acquistare anche un kit completo per le analisi chimico-fisiche del terreno fai da te. Per analisi meno complesse, le cartine tornasole sono più che sufficienti. Sempre osservando lo stato di salute delle piante, si può dedurre una eventuale carenza di macroelementi (Azoto, Fosforo, Potassio). La vostra rosa preferita quest’anno ha prodotto pochi e striminziti fiori? E’ probabile che il fenomeno derivi proprio da una carenza di potassio, macrolemento responsabile della fioritura e della fruttificazione delle piante. Quanto appena detto è ovviamente una semplificazione. Spesso le piante si ammalano per una serie di concause, in cui non sempre è facile comprendere quale sia la causa primaria. La qualità di tutte queste osservazioni dipende, ovviamente, dalla vostro grado di preparazione. Ma torniamo all’analisi fisica del terreno, operata per via empirica. Innanzitutto eventali ristagni idrici, possono suggerirci una forte presenza di argilla. Se, al contrario, dopo un’abbondante pioggia, non ci sono pozze d’acqua superficiali, allora il terreno è composto da una quantità significativa di sabbia. Per una analisi maggiormente approfondita, dovremo comunque toccare con mano il terreno e compiere alcune operazioni preliminari. Prima di tutto, prelevate un piccolo campione di terra e bagnatelo. Lavoratelo con le dita fino a ottenere una pasta omogenea. Cercate di modellarlo a cilindretto e lavoratelo fino a quando non si sarà asciugato. Quali sensazioni  percepite principalmente?

1. Sabbia. La sensazione prevalente è il “graffiare” (sabbia grossa) lo “smeriglio” (sabbia fine) e  le dita restano  pulite. Il terreno è   sabbioso.  Se , oltre al graffiare, percepiamo anche le altre sensazioni (adesività, plasticità) il terreno contiene porzioni più o meno significative di altre particelle minerali.

2. Limo. Il cilindretto si asciuga rapidamente, non aderisce alle dita, si stacca facilmente e ci fornisce una sensazione prevalente di “saponosità” e di “talco”; il terreno è limoso. Anche in questo caso potremmo percepire il graffiare (sabbia) e/o l’adesività (argilla).

3. Argilla. Percepiamo una grande “adesività” e “plasticità“. Inoltre il campione asciuga molto lentamente e riusciamo a staccarla con difficoltà dalle dita. Il terreno è argilloso. Sentiamo anche il “graffiare” e/o la “saponosità”? Nel suolo sono allora presenti porzioni più o meno significative di sabbia e/o limo.

Con terreni in cui uno dei tre elementi minerali è prevalenti, sarà ovviamente difficile percepire tutte e tre le sensazioni. Al contrario, i terreni franchi forniscono le tre sensazioni (graffiare, saponosità, adesività) contemporaneamente. La sensazione prevalente, ci suggerirà se il terreno è “franco sabbioso , “franco limoso”, “franco argilloso”.

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Partiamo subito con una precisazione, che a molti sembrerà addirittura scandalosa, perché sovverte le comuni nozioni di giardinaggio. Le piante non trovano il loro nutrimento nel terreno, bensì nell’aria, attraverso il famoso meccanismo della fotosintesi clorofilliana. Non è questo il momento di parlarvi dettagliatamente di un meccanismo così complesso, che, ahimè,  non viene quasi mai spiegato correttamente durante gli anni della scuola dell’obbligo. E non fraintendeci. Non vogliamo assolutamente sminuire l’importanza del terreno, anzi. Infatti, nel terreno sono presenti alcuni macroelementi (Azoto, Fosforo, Potassio, Calcio, Magnesio) e microelementi (Ferro, Rame, Cloro, tanto per citarne alcuni) con cui la pianta costruisce i “mattoncini” (cellule) che la costituiscono e svolge altre funzioni di fondamentale importanza per la propria sopravvivenza. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci che, l’energia che la pianta utilizza per compiere qualsiasi operazione (assorbimento elementi terreno, riproduzione, difesa dalle malattie) deriva dal glucosio, zucchero ottenuto attraverso la fotosintesi clorofilliana. Quindi, quando concimiamo un terreno “povero” , non facciamo altro che apportare macroelementi che riteniamo, in base alla nostra esperienza, siano carenti. Ma di certo non diamo “da mangiare” alle piante”!  La mancata conoscenza di queste informazioni basilari, può portare a conseguenze disastrose; un terreno eccessivamente concimato non fa assolutamente bene alle colture, anzi può provocarne il deperimento e, in alcuni casi, la morte! Dopo aver sfatato questo falso mito, (purtroppo ancora radicato persino tra gli amanti della natura!), possiamo entrare nel vivo del discorso.

Insieme all’acqua e alla luce, il terreno è uno dei fattori fondamentali per coltivare piante sane e rigogliose. L’azione di ognuno di questi elementi ha un peso e un’influenza ben precisa sugli altri, al punto che il terreno è considerato dagli agronomi addirittura come un “sistema dinamico” in cui il suolo, l’acqua sotterranea e l’atmosfera interagiscono tra di loro, portandolo a continui cambiamenti. All’interno del “sistema terreno” avviene inoltre, un processo di produzione, trasformazione e degradazione sia delle sostanze organiche, sia delle sostanze inorganiche o minerali. Anche la flora e la fauna contribuiscono a determinare le caratteristiche di un dato terreno, portandolo ad ulteriori trasformazioni. In altre parole, la reciproca interazione tra l’aspetto fisico-meccanico, l’aspetto chimico e l’aspetto biologico fa sì che il suolo del nostro giardino sia “buono” o “cattivo”. Oggi cominceremo a indagare l’aspetto fisico dei terreni, soffermandoci in particolare sue due fattori; la tessitura del terreno e la conseguente classificazione dei suoli.  Non abbiamo, infatti, la pretesa di esaurire un discorso così vasto e complesso in un solo articolo. Ma niente paura! Nei prossimi numeri di “Guide verdi” di Gmag vi forniremo ulteriori delucidazioni, dandovi non solo indicazioni pratiche, ma anche elementi teorici-scientifici che chiunque tratti di giardinaggio, operatore o appassionato, dovrebbe conoscere.

ASPETTI FISICO-MECCANICI DEL TERRENO. TESSITURA e CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI

La tessitura rappresenta il primo fattore importante da analizzare in un terreno, indicando la percentuale di particelle minerali in esso contenuto. In altre parole, tramite la tessitura, possiamo suddividere i terreni secondo le dimensioni delle particelle minerali che lo compongono (granulometria). Questo ci permette di mettere in luce le qualità fisico-meccaniche del terreno. Gli elementi minerali sono classificati in base alle dimensioni delle particelle e alla stabilità con cui riescono ad aggregarsi. Esistono delle leggere differenze nel definire la granulometria delle particelle minerali. Abbiamo utilizzato come fonte il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, che fornisce la classificazione granulometrica maggiormente utilizzata al mondo.

1. Scheletro; terreni a scheletro prevalente

Lo scheletro è composto da un insieme abbastanza vasto di particelle grosse, tutte dal diametro superiore ai 2 mm. Tra queste troviamo la ghiaia (diametro, ø 2-64 mm; quella più piccola viene anche chiamata “ghiaietto”), i ciottoli (ø 64–256 mm), ma anche i blocchi di pietra (ø>256 mm). Queste particelle aumentano notevolmente (e se sono troppe lo fanno in modo eccessivo!) il drenaggio, in altre parole la percolazione dell’acqua. Proprio per questo motivo, lo scheletro tende a trattenere poca acqua. Di conseguenza si consiglia, durante la realizzazione di un giardino, di eliminare i sassi superficiali più grossi. In alternativa potete interrarli a una profondità di 30-40 cm. Allo scheletro integreremo poi altri elementi minerali più piccoli e meno permeabili (sabbia, limo, argilla), ma avremo sempre l’accortezza di non eliminarlo del tutto. Rischieremmo, infatti, di cadere nel problema opposto; un terreno scarsamente permeabile e quindi facilmente soggetto a ristagni idrici. I lettori più attenti e/o esperti sanno a quali conseguenze sciagurate potrebbe portare uno scenario del genere. L’asfissia radicale, vi dice qualcosa? Per compiere un lavoro di questo tipo dovreste inoltre rivolgervi, se l’area è particolarmente vasta, a una ditta specializzata nei movimenti di terra, con tutti i costi del caso. I terreni a scheletro prevalente (per almeno il 40%) sono caratterizzati, oltre che dai problemi inerenti alla scarsa capacità di trattenuta dell’acqua di cui vi abbiamo parlato, anche da accentuati processi ossidativi. Ciò comporta una scarsa presenza di sostanza organica (humus), elemento fondamentale per la salute delle piante. Inoltre terreni di questo tipo causano una rapida usura delle macchine da giardinaggio convenzionali e, ovviamente, una certa difficoltà di esecuzione della maggior parte delle operazioni agronomiche.

2. Sabbia; terreni sabbiosi o sciolti

La sabbia ha un diametro compreso tra i 50 µm e i 2 mm (1 µm = millesimo di millimetro). Essa rende il terreno permeabile, arieggiato e soffice, quindi facilmente lavorabile!  Un terreno è sabbioso (o sciolto) quando la quantità di sabbia supera il 70%. Questo tipo di suolo condivide (anche se in modo meno spiccato), con i terreni a scheletro prevalente, due caratteristiche. Innanzitutto l’elevata permeabilità del suolo sabbioso implica una debole capacità di trattenere l’acqua. Di conseguenza sarà necessario apportare irrigazioni frequenti. Naturalmente la valutazione sull’apporto idrico, dovrà essere compiuto anche in base alle necessità idriche delle specie vegetali che abbiamo messo a dimora. L’altra caratteristica simile ai terreni a scheletro prevalente è l’accentuato processo di ossidazione, con una conseguente significativa riduzione della sostanza organica. La scarsa presenza di humus implica che il terreno sabbioso è povero di elementi nutritivi, cioè di macroelementi. Saremo quindi costretti a concimare spesso (anche qui tenendo conto delle specifiche esigenze degli organismi vegetali)! Infine i suoli a prevalenza sabbiosa sono facilmente erosi dal vento e poco dall’acqua. Aldilà di quanto abbiamo appena detto sulle caratteristiche dei suoli sabbiosi, si tenga conto che esistono alcuni tipi di colture che necessitano di un’elevata percentuale di sabbia. Tra questi ricordiamo sicuramente le essenze da tappeto erboso, ma anche, in campo agricolo, meloni, le angurie e alcuni tipi di viti. Nei lavori di giardinaggio si tende a usare sabbia fine, con una granulometria che non superi ø 0,8 mm. Questo perché uno degli impieghi principali della sabbia nel lavori di giardinaggio, è il livellamento del terreno. Solo particelle così piccole possono coprire efficacemente i vuoti/interstizi lasciati dagli elementi minerali dalla granulometria maggiore (ghiaia, pietre, etc).  Esistono diversi tipi di sabbia, derivanti sia dall’erosione/disgregazione delle rocce che dalla decomposizione organica. A noi giardinieri interessano quelle del primo tipo (anche perché sono molto più facili da trovare in commercio!). Il primo tipo di sabbia è sicuramente il meno nobile: la sabbia calcarea. Vi sconsigliamo di utilizzare la sabbia calcarea; scegliete, per i vostri lavori in giardino la sabbia silicea o quarzosa. Navigando su Internet e leggendo i commenti dei forum di giardinaggio ci siamo stupiti del fatto che molta gente non riesca a trovarla. Vi assicuriamo che è facile reperirla in un qualsiasi centro edile minimamente rifornito, a prezzi davvero contenuti; noi paghiamo all’incirca 3,5 € per un sacco da 25 Kg!  Potete inoltre trovarla nei centri commerciali specializzati e in alcuni garden center. Qui troverete solo sabbie a pH neutro, caratteristica utile per la maggior parte delle colture. Oltre che per i normali lavori di giardinaggio, la sabbia quarzosa-silicea viene utilizzata come materiale drenante per le piante carnivore. Quella venduta nei negozi di acquariofilia ha un pH molto acido, fondamentale per la buona crescita di questi affascinanti organismi vegetali. I prezzi non dovrebbero cambiare di molto; sacchi da 5-10 Kg sono venduti a 1 € al kilo. Controllate sempre la purezza della sabbia, poiché esistono dei rivenditori poco accorti o un po’ furbetti che potrebbero tentare di rifilare della sabbia mista, calcarea e quarzosa. Tenete contro che il quarzo può assumere una colorazione grigiastra, rosa o vitrea. Nei sacchi dovete trovare sabbia con una sola di queste colorazioni; evitate l’acquisto di un sacco composto da granelli colorati o tutti diversi!

3. Limo; terreni limosi

Ha una granulometria compresa tra 2 e 50 micron e, in un terreno normale, il limo rappresenta una percentuale del 25 Ha inoltre caratteristiche intermedie tra la sabbia e l’argilla, per quanto riguarda areazione, drenaggio, capacità di trattenere sostanza organica e capacità di trattenere acqua. Un terreno è limoso quando contiene una percentuale di limo superiore all’80%. Sono suoli di difficile lavorazione perché formano zolle molto dure e crostoni superficiali. Inoltre, possedendo una bassa permeabilità, il rischio di ristagno idrico e di una conseguente asfissia radicale è molto elevato.  Di norma sono poveri di sostanze nutritive. Ovviamente queste caratteristiche possono differire molto in base alla granulometria del limo che compone il terreno! Le particelle più grosse si avvicinano abbastanza alle caratteristiche della sabbia. In questo caso migliora il drenaggio, la permeabilità, l’areazione, la quantità di sostanza organica. Con particelle più fini il terreno peggiora, assumendo  caratteristiche simili all’argilla. Cosa implica? Ve lo spieghiamo subito!

4. Argilla; terreni argillosi.
Sono le particelle minerali più piccole in assoluto; qui abbiamo un ø < 2 micron. E’ proprio questa dimensione ridotta a far sì che le particelle si dispongano molto vicine le une alle altre, con una conseguente scarsa/quasi nulla areazione. L’argilla è, inoltre, scarsamente permeabile. Nei terreni argillosi (argilla>40%) si forma così uno strato superficiale di terra dura, di difficile lavorazione, perché imbevuto d’acqua. Le conseguenze per le colture cambiano in base alla stagione. In inverno l’acqua trattenuta dalle particelle di argilla, si ghiaccerà. Tutte le piante con radici fascicolanti (che corrono orizzontalmente) vedranno seriamente compromessa la propria esistenza. Tanto per farvi intuire le capacità “distruttive” dell’argilla, sappiate che uno dei modi più efficace per debellare infestazioni da gramigna (Agropyron repens), consiste proprio nell’innaffiare abbondantemente il terreno prima e durante l’inverno. Grazie all’acqua ghiacciata che riesce a spaccare i tenaci stoloni della gramigna, avremo praticato un diserbo “naturale”, a basso impatto ambientale! In estate, la situazione diventa forse ancora peggiore. Con le elevate temperature estive, l’acqua evapora dal terreno. Asciugandosi le particelle si incollano; non passa l’aria (come in inverno) e in più le radici dei vegetali non riescono ad espandersi correttamente! Inoltre vengono schiacciate in un blocco compatto e incollato, oppure strappate quando due blocchi si separano formando un crepaccio. Questi movimenti di terra fanno affiorare con facilità le radici delle specie ad apparato radicale fascicolante superficiale. Dovreste sapere che le radici esposte all’azione diretta dell’aria seccano molto velocemente..Ma passiamo agli aspetti positivi dei terreni argillosi! Innanzitutto, sono contraddistinti da una buona/elevata quantità di sostanza organica e di elementi nutritivi, indice della fertilità dei terreni. Anche se abbiamo già sottolineato le problematiche tipiche dei terreni argillosi, il buon giardiniere non deve mai dimenticare che una porzione di argilla nei terreni è comunque necessaria alla vita vegetale, proprio per l’elevata capacità di trattenere l’acqua.

5. Terreni humiferi.

In questi terreni, la dotazione di sostanza organica (humus) supera il 10%. In questa categoria rientrano i boschi e le foreste, i terreni torbosi e, in generale, gli appezzamenti che per anni, o addirittura secoli, sono stati coltivati dall’uomo.

6. Terreni franchi o a medio impasto.

Sono i terreni in cui sono presenti, in porzioni più o meno equilibrate, tutte le particelle minerali. Per convenzione:

50/70 % sabbia
25-40% limo
5-15% argilla
2% sostanza organica

Ovviamente questo è il tipo di terreno ideale, perché sono compresenti tutte le caratteristiche che permettono un corretto sviluppo delle essenze vegetali. L’aspetto negativo di un elemento (ad esempio l’impermeabilità dell’argilla) è compensato da un aspetto positivo di un altro (in questo caso dalle capacità drenanti della sabbia) e viceversa (la sabbia non ha sostanza organica, l’argilla ne è ricca). Si parla di terreno franco-argilloso/sabbioso/limoso quando uno dei tre elementi minerali, pur rientrando nella percentuale sopra indicata, è maggiormente presente rispetto agli altri. Ad esempio un terreno con il 40% di limo, il 5% di argilla, il 50 % di sabbia  e il 5 % di sostanza organica è franco-limoso. Da notare come, tutti i terreni franchi sono dotati di almeno il 50% di sabbia.

Nel prossimo numero di “Guide verdi” vi spiegheremo a riconoscere empiricamente, senza l’utilizzo di test di laboratorio, un tipo di terreno dall’altro. Inoltre completeremo il concetto di porosità che, in realtà (i più preparati tra voi se ne saranno già accorti!), è già stato accennato in questo articolo.

POTATURA INVERNALE

Come noto ai giardinieri e agli appassionati, l’inverno è la stagione in cui si effettuano le potature, poichè le nostre amate creature giacciono in uno stato di dormienza vegetativa. In realtà, il mese migliore per effettuare tagli è dai primi di febbraio a fine febbraio, dopo le gelate e prima che le gemme si ricarichino di linfa. Evitate invece la fase finale dell’inverno ( la prima metà di marzo), perchè in questo periodo la pianta si sta preparando a creare nuova vegetazione.

POTATURA “VERDE”

I lavori di potatura possono essere effettuati anche subito dopo la fine dell’attività di crescita stagionale, quindi tra fine maggio e giugno a seconda del clima. In questo modo si tende a deprimere leggermente la vegetazione. Ciò risulta particolarmente utile per le piante allevate in forma obbligata secondo le tecniche dell’ars topiaria. E’ quindi un buon momento per effettuare le potature delle siepi “formali” (perlappunto in forma obbligata).

POTATURA LEGGERA DI SFOLTIMENTO,  RIMONDA DEL SECCO E DELLO SFIORITO

Sono  operazioni che si possono compiere durante tutto l’anno senza pregiudicare la salute della pianta, anzi. In generale sono interventi che servono a valorizzare la componente estetica. In particolare, le potature leggere di sfoltimento vengono effettuate per contenere esemplari cresciuti troppo in zone di passaggio (anche se solitamente ciò avviene perchè quando si mettono a dimora le piante, non sempre si tiene in considerazione le dimensioni che un esemplare adulto può raggiungere) oppure semplicemente per accorciare/eliminare un ramo che non ci piace (è malato e/o imbruttisce la forma della pianta). L’eliminazione del secco , o “rimonda del secco” come viene chiamata in gergo dai giardinieri, oltre ad avere una funzione estetica può essere utile ad areare un arbusto. L’eccessivo aggroviglio di rami, secchi e non, facilita infatti l’attacco di funghi.  Infine l’eliminazione dello sfiorito si pratica non appena i fiori sono seccati. Ciò permette alle piante che rifioriscono più volte (basti pensare alle rose moderne), di investire nuove energie nella fioritura. Al contrario, se lasciamo la pianta com’è, fiorirà molto meno.

POTATURA POST-IMPIANTO

Le piante acquistate in vivaio a radice nuda o in zolla hanno prezzi bassi, ma possono essere messe a dimora solo in inverno. Al contrario quelle in contenitore costano di più, ma offrono un vantaggio enorme per chi progetta e realizza i giardini; possono essere piantumate in qualsiasi periodo dell’anno. Anche se rispettiamo questi accorgimenti e comperiamo la pianta giusta per il posto giusto, rispettandone le esigenze pedoclimatiche (di terreno, esposizione, le necessità idriche), la posa a terra è sempre una fase più o meno traumatica per la pianta. Per questo, fino a qualche tempo fa si tendeva a potare immediatamente alcuni rami secondari della pianta messa a dimora, per far sì che concetrasse le proprie risorse sui rami principali. Nuove teorie basate sull’evidenza dei fatti hanno dimostrato che è meglio aspettare prima di tagliare. Sarà la pianta stessa a “indicarci” quali sono i rami che vanno potati, semplicemente seccandosi in parte (se è completamente secca, forse dovremo “rivedere” qualche nostra  considerazione!). Al contrario, tagliando subito dopo la piantumazione, si corre il rischio di rimuovere porzioni eccessive di vegetazione. Ovviamente, è sempre valido il concetto di fondo per cui si possono operare piccoli e leggeri tagli in qualsiasi momento, quindi anche dopo l’impianto. Non sempre in vivaio si trovano piante perfette; per soddisfarre il nostro gusto estetico ( e quello del cliente!), qualche taglietto al punto giusto non farà assolutamente male alla pianta.

QUANTO POTARE?

Aldilà di quanto appena detto, vale l’indicazione di massima per cui non bisognerebbe mai asportare più del 30% della chioma, per non compromettere il vigore e la salute degli organismi vegetali. Indicazioni simili valgono per gli alberi ma anche per gli arbusti. Abbiamo constatato che arbusti sottoposti a potature tradizionali ( quasi a livello del terreno) vivono di meno e sono sicuramente più deboli delle altre. Ovvio che  il suggerimento dovrebbe avere un valore di prescrizione nel caso degli alberi. Ci dispiacerebbe constatare chela nostra rosa preferita è sofferente, ma ancor più non saremmo contenti di ricevere un ramo di 300 Kg sul coppino! L’esempio sarà anche colorito, ma è quel che può succedere se pratichiamo tagli errati, sfoltiamo eccessivamente la chioma, oppure se, più semplicemente, scegliamo il periodo sbagliato per praticare queste delicate operazioni. Nell’immediato non constateremo nulla, anzi ci sembrerà che la pianta stia molto meglio di prima! L’iper produzione di nuovi getti di rami e di foglie dalla dimensione notevole che segue a tali potature, potrebbe apparire come un segnale della vitaltà dell’esemplare. E’ il cosiddetto fenomeno della macrofillia, che induce l’osservatore inesperto a considerare le potature eccessive (le cosiddette capitozzature) come una buona pratica. Di seguito le otto buone ragioni per non capitozzare un albero, tratto da “Arborist’s Certification Study Guide” a cura dell’ International Society of Arboriculture (USA 1991).

1).Deficit di sostanze nutritive

Molti non sanno che la pianta sottoposta alla “cura” della potatura violenta, ha disperso una forte quantità di energia. Infatti, con le capitozzature si eliminano porzioni di chioma tale da sconvolgere l’assetto generale di un albero , interrompendo temporaneamente la capacità di produrre sostanze nutritive. Questo determina una vera e propria “crisi energica” a discapito di funzioni importanti come la difesa da aggressioni di agenti patogeni.

2). Shock da insolazione

La chioma delle piante può essere paragonata ad un ombrello che protegge le parti interne dall’azione diretta dei raggi solari. Se eliminate parti consistenti della chioma, sottopporrete la corteccia dell’albero a improvvise scottature solari. Inoltre pregiudicherete la sopravvivenza degli arbusti e del sottobosco posti nelle vicinanze, tutte piante tipicamente da mezzombra.

3). Insetti e malattie

I tagli errati praticati sugli alberi, formano dei monconi con superfici di taglio estese che formano legno cicatrizzato con difficoltà e con tempi lunghi. Tali mozziconi sono, di conseguenza, facilmente attaccabili da insetti e funghi.

4). Indebolimento dei rami

Il legno di uno nuovo ramo emesso su una parte capitozzata ha un’attaccattura molto più debole di quella naturale. Se nella parte tagliata comincia un processo di decadimento del legno interno, dovuto all’aggressione di funghi, la situazione si compromette ulteriormente a seguito dello sviluppo e dall’appesantimento dei ricacci che vi sono inseriti.

5). Ricrescita accelerata

Si praticano capitozzature con l’intenzione di contenere lo sviluppo in verticale delle piante. In realtà così facendo si ottiene l’effetto opposto. I ricacci causati dal taglio sono molto più numerosi di quelli che si svilupperebbero in condizioni normali e crescono molto più velocemente. L’albero in breve tempo torna alla situazione di partenza. In più la chioma è disordinata e poco sana.

6). Morte del soggetto

Alcune specie sopportano meglio gli interventi di capitozzatura. Altri, come i faggi sono particolarmente sensibili a questi interventi ed essiccano velocemente dopo la drastica riduzione del fogliame.

7.) Risultato estetico gradevole

Anche se una pianta non si ammala o non muore dopo un intervento drastico, il suo valore estetico è compromesso. Solo un operatore esperto, può tentare in anni di attente potature correttive di tornare alla situazione di partenza. Il risultato non è assicurato ed è sicuramente dispendioso dal punto di vista economico.

8). Costi

E’ molto  facile e , nell’immediato poco dispendioso, tagliare malamente un albero. Certamente nel caso di potature massicce, ci sono anche i costi di smaltimento.. In realtà, nel lungo periodo interventi di taglio dissennati comportano dei costi molto elevati dati dal deprezzamento dell’area e dell’albero, il costo di sostituzione in caso di morte, i danni alle piante nelle vicinanze per le condizioni mutate (vedi punto 2), il rischio di instabilità, l’ aumento dei costi di manutenzione. Noi lavoriamo e abitiamo a Milano e  vi garantiamo che non è affatto raro assistere a schianti di enormi rami su cose e persone, dopo un’abbondante nevicata o anche un forte vento. E se è vero che calamità del genere possono causare la rottura e la caduta di rami di alberi sani (e potati correttamente) , è molto più probabile che ciò avvenga  con piante malate e/o potate malamente.  Il lavoro di potatura è non solo un’arte, ma anche una tecnica che si basa su importanti presupposti scientifici.

LA CAPITOZZATURA A “TESTA DI SALICE” e I BOSCHI CEDUI

Per quanto abbiamo detto fin ad ora, sembrerebbe che la capitozzatura sia sempre e comunque un male. In realtà, se gestita correttamente, può risultare addirittura utile e renumerativa. Ci riferiamo alla potatura a “testa di salice”, antica pratica contadina eseguita, come intuibile, sulle piante di salice. Gli innumerevoli ricacci di rami prodotti dalla pianta a seguito delle capitozzature, vengono tagliati ogni anno e utilizzati come legature per le fascine. La pianta, se riesce a superare lo shock iniziale, si adatta alla nuova condizione; bisogna continuare a tagliare i rami sempre allo stessa altezza della capitozzatura. anche per evitare che i ricacci, costituti da legno facilmente soggetto a rotture, si schiantino a terra. Si formano così le tipiche conformazioni a candelabro (le “teste di salice “per l’appunto), in parte ancora diffuse nelle campagne italiane . I salici venivano capitozzati a 2 m di altezza anche per facilitare la raccolta dei rami. E’ possibile visitare un esempio di filare di salici capitozzati a Lomaniga di Missaglia, in Brianza.  Le capitozzature a testa di salice possono essere ovviamente eseguite sulle specie più resistenti e comunque in campo agricolo o forestale, dove gli aspetti estetici delle piante passano in secondo piano rispetto a quelli produttivi. La capitozzatura ha inoltre senso per i cosiddetti boschi cedui; si tagliano interi filari a diverse altezze (a ceppaia, a capitozza, solo sui rami), favorendo la produzione di getti basali (polloni) o all’apice (epicormici). Anche in questo caso si utilizzano le piante adatte a sopravvivere a queste pratiche aggressive e comunque in ambienti controllati, dove non ci possono essere eventuali pericoli di caduta di rami per i passanti. La Robinia pseudoacacia è il tipico esempio di pianta trattata a ceduo. Le enormi quantità di legname ricavato vengono usate nei più svariati campi; legna da ardere, paleria, etc.

Infine un ultimo accorgimento. Disinfettate i vostri strumenti di taglio (forbici, cesoie, troncarami, motoseghe) prima di cominciare le operazioni di potatura. Il consiglio assume una valenza di obbligo nel caso in cui stiate trattando piante malate. In questo caso bisogna disinfettare ogni volta che potate una nuova pianta. Eviterete il rischio di propagare l’agente patogeno da una pianta malata ad una sana. La disinfezione può avvenire col fuoco o con acqua bollente. Oppure, molto più praticamente, sono in commercio alcuni prodotti come i sali quaternari di ammonio e  l’ipoclorito di sodio che possono essere pennellati sulla lama dell’attrezzo.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni vi consigliamo di visitare il sito della Società Italiana d’ Arboricoltura , sezione italiana della già citata International Society of Arboriculture.