FOGLIE

Le foglie sono erette, spesse, coriacee, lucide lineari e leggermente concave. Hanno un colore verde scuro striato trasversalmente  e, irregolarmente, in verde-grigio oppure biancastro. Da ogni rizoma crescono da una a cinque foglie.

FIORI

Sono portati da infiorescenze poco vistose, di colore bianco verdastro. I fiori si manifestano, solitamente, ad inizio primavera e sono piuttosto persistenti. Hanno un’altra caratteristica interessante: di notte emano un gradevole profumo.

TERRENO

Si usa torba mescolata a terriccio universale. Ricordatevi, per evitare la formazione di pericolosi ristagni idrici, di versare l’argilla espansa sul fondo del vaso o, in alternativa, uno strato di sabbia grossolana.

IRRIGAZIONE

La Sanseveria può resistere a lungo senza acqua, grazie alle proprie foglie succulente. Tuttavia, se volete una pianta rigogliosa, annaffiatela una volta ogni quindici giorni  in inverno e una volta a settimana nei mesi più caldi. Naturalmente queste sono indicazioni di massima. Tenete sempre conto che è una pianta che teme i marciumi radicali; non eccedete mai con le irrigazioni!

ESPOSIZIONE e TEMPERATURA

E’ preferibile posizionare il vostro esemplare in una zona luminosa della casa, avendo premura che non riceva i raggi diretti del sole. Tuttavia, la Sansevieria resiste egregiamente anche in zone poco illuminate. Ama temperature comprese tra i 18 e i 24° C. Inizia a soffrire con temperature intorno 13 ° C, ma può sopravvivere anche in ambienti più freddi (10°C) a patto che  l’ambiente e il terreno rimangano asciutti.

CONCIMAZIONE

Si concima una volta al mese, con il classico concime liquido per piante da interno. Attenzione a non eccedere con le concimazioni! Evitate, inoltre, di versare il prodotto direttamente sulle foglie. Si potrebbero formare delle macchie poco estetiche..

POTATURA

Non sono richieste operazioni di potatura particolarmente complesse; rimuovete le foglie secche.

RINVASATURA

La rinvasatura deve essere eseguita ad anni alterni, nei primi mesi primaverili. Quando non viene rinvasata, la pianta gradisce una sostituzione dei primi 2,5 superficiali di terriccio.

MOLTIPLICAZIONE

Il modo più semplice per moltiplicare la Sansevieria trifasciata è operare la divisione del cespo. In alternativa,  si parte da una talea fogliare lunga  circa 10 centimetri, durante il periodo tardo primaverile; la temperatura ambientale, infatti, deve attestarsi attorno ai 20 °C. Piantate la talea fogliare con l’apice rivolto verso l’ alto, ad una profondità di circa 5 cm, avendo premura di preparare prima appositi vasi riempiti di torba e sabbia. Purtroppo i nuovi getti ci impiegano un po’ di tempo prima di germogliare. In questo periodo dovrete verificare continuamente che non marciscano o dissecchino!

AGENTI PATOGENI (malattie)

Come dicevamo, la Sansevieria trifasciata teme particolarmente i ristagni idrici che possono portare alla formazione di marciumi radicali, favorendo, ovviamente, l’attacco di malattie fungine. All’insorgenza di macchie brune sulle foglie con relativa marcescenza alla base, possiamo essere sicuri di avere annaffiato troppo la pianta. Levate la pianta dal vaso, avendo cura di asportare le porzioni di rizoma e foglie marcite. Le parti tagliate vanno trattate con anticrittogammico (fungicida). Fate asciugare il rizoma per una settimana, dieci giorni almeno una settimana. Ora potete rinvasare la pianta, ricordandovi di annaffiare di meno. In altri casi le foglie variegate diventano totalmente verdi; forse la pianta soffre di un’esposizione poco luminosa.. Con climi eccessivamente caldo secchi, la Sansevieria può essere attaccata dalle cocciniglie. Asportate gli insetti, trattate con un prodotto specifico e, se possibile, posizionate la pianta in un ambiente leggermente più umido.

VARIETA’

Sansevieria trifasciata “Laurentii”: presenta foglie di 30-45 cm dai margini bianchi, giallastri o dorati.

Sansevieria t. “Craigii”, dalle foglie lunghe e  obovate.

Sansevieria t. “Goldiana”  con foglie dai margini giallo crema e irregolari striature al centro della lamina.

]]> http://www.gmag.it/piante/6-sansevieria-trifasciata-piante-da-interno/feed/ http://www.gmag.it/piante/1-bignonia-piante-dimenticate/ http://www.gmag.it/piante/1-bignonia-piante-dimenticate/#comments Thu, 06 Oct 2011 09:53:07 +0000 Michele http://www.gmag.it/?p=4415 Ecco il primo post dedicato alle piante dimenticate dai vivaisti e dal mercato della floricoltura ornamentale (ma non da noi). Si tratta di specie con grandi qualità, ma che non troverete quasi mai in vendita nel vostro vivaio di fiducia, per motivi che vanno dalla difficoltà di moltiplicazione al poco appeal sul mercato, magari perchè meno appariscenti e facili da coltivare di altre. La Bignonia (Campsis grandiflora) è un rampicante a foglia caduca originario delle Americhe con foglia composta e fioritura molto abbondante. Il diametro dei tronchi principali arriva in pochi anni fino a 10-15 cm di diametro, e la crescita è così vigorosa che bisogna stare attenti a far si che questa splendida pianta non si arrampichi su altri esemplari perchè potrebbe in breve tempo soffocarli. Si può riprodurre sia per talea che per seme. Se volete acquistare una confezione di semente la trovate in questo negozio online.

Il suo nome comune è Yareta o Llareta. Trovarla non vi sarà facilissimo, visto che cresce esclusivamente in Chile ed Argentina, tra i 3200 e i 4500 metri. In realtà si tratta di estese colonie di Azorella compacta, una pianticella fiorita alta poco più di 2 millimetri.  Queste colonie ricoprono completamente piccoli gruppi di rocce fino a formare uno strato così duro e compatto che per rimuoverla è necessario un piccone. I locali la utilizzano per ricavarne un combustibile o, in pezzi, per far accendere i fuochi notturni che accompagnano le escursioni alta montagna. Tutto ciò prima che i governi degli stati in cui la pianta prospera dichiarassero illegale la raccolta e la vendita, a causa della rapida diminuzione degli esemplari in natura segnalata dai botanici locali.  Nessuno, fino ad ora, è mai riuscito a coltivarla al di fuori del suo aerale di appartenenza a causa delle particolari esigenze in fatto di pressione, temperatura e concentrazione di ossigeno nell’aria. La crescita annua stimata della yareta è di circa 2 cm. Naturalmente la medicina tradizionale locale attribuisce a questa pianta proprietà miracolose per la cura dei reumatismi e per il dimagrimento,  due motivi ulteriori che hanno portato al saccheggio della yareta.  Un recente studio su queste colonie ha dimostrato che la vicinanza delle piantine aiuta a mantenere costante la temperatura nelle gelide notti andine, creando un microclima di 2-3 gradi superiore alla temperatura esterna.  Un altro fatto interessante è che le colonie di Yarteta, detta anche “pianta-cuscino”, hanno un’età stimata che giunge fino ai 3500 anni. C’era proprio bisogno di distruggerla per farne qualche falò ?

FOGLIE

Le foglie sono alterne, obovate, apice acuminato, margine intero e una nervatura centrale piuttosto evidente. Sono, inoltre, molto simili alle foglie della grandiflora. Le cicatrici fogliari sono evidenti.

FIORI

Fiorisce sui rami dell’anno precedente agli inizi della primavera (febbraio-marzo); a fioritura conclusa, inizia a sviluppare l’apparato fogliare. I fiori si sviluppano sugli apici dei rami e presentano la tipica forma a coppa, simile al tulipano. L’interno dei fiori è bianco, mentre l’esterno è rosa, con gradazioni differenti in base alla varietà. Inoltre, la fioritura è copiosa e profumata. I fiori sono l’elemento che ci permette di riconoscere con certezza la Magnolia x  soulangeana, distinguendola dalla Magnolia stellata.

RAMI

I rametti giovani laterali sono rossastri.

TRONCO e CORTECCIA

Il tronco è piuttosto irregolare, fittamente ramificato fin dalla base. La corteccia è liscia e di colore grigio.

CHIOMA

La Magnolia x  soulangeana presenta una chioma globosa-espansa e, naturalmente, irregolare.

TERRENO

Preferisce i terreni argillosi.

IRRIGAZIONE

La pianta ama irrigazioni regolari. Evitate il ristagno idrico che può provocare marciumi radicali.

ESPOSIZIONE e TEMPERATURA

Pur sopportando condizioni di mezzombra, preferisce il pieno sole, dove sviluppa fioriture più intense. E’ una pianta abbastanza rustica che sopporta  punte di gelo sotto lo zero. Tuttavia, teme le gelate tardive che possono comprometterne la fioritura. Per limitare tale inconveniente, coprite la vostra Magnolia con il tessuto - non - tessuto.

POTATURA

Le potature sono tendenazialmente inutili e comunque  leggere, tuttalpiù volte ad eliminare il secco. Se necessario, si può intervenire per diradare leggermente la chioma, al fine di garantirne una maggiore areazione. Intervenite, in ogni caso, quando non è più in fiore (fine inverno). In questo modo non pregiudiucherete la splendida fioritura della vostra Magnolia x  soulangeana !

AGENTI PATOGENI (malattie)

Teme soprattutto la Pseudomonas syringae, anche chiamata “Batteriosi della Magnolia”. Tale malattia colpisce tutte le specie/varietà appartenenti al genere Magnolia. Le varietà caducifoglie, cui la Magnolia x  soulangeana appartiene, temono maggiormente la patologia. Il batterio si presenta con macchie fogliari di colore scuro, a contorno angolato e con un lieve alone clorotico. Tale sintomatologia si presenta nel periodo primaverile, colpendo soprattutto le foglie più giovani. In estate tende a “scomparire” per ripresentarsi l’anno successivo. Per cercare di combattere la Batteriosi della Magnolia, si può agiure con trattamenti a base di rameici, nel periodo in cui cadono le foglie e durante la ripresa vegetativa. In primavera avremo premura di utilizzare tali prodotti in dosi ridotte, per non determinare fenomeni di fitotossicità nella nuova vegetazione.

ESPOSIZIONE e POSIZIONE

Le piante di Argania spinosa necessitano di pieno sole. Inoltre, tollerano la siccità e le temperature alte.

TERRENO

Ama i terreni poveri.

TRONCO e CORTECCIA

Sono piante che presentano un tronco nodoso, formato da diverse parti intrecciate tra loro.

FORMA CHIOMA

Gli alberi di Argan sviluppano una chioma ampia e arrotondata.

RAMI

I rami sono spinosi, da cui il nome botanico Argania spinosa.

FOGLIE

Le foglie, di cui sono ghiotti cammelli e capre, sono coriacee, lanceolate, alterne ed hanno la pagina superiore verde brillante e quella inferiore verde cinerino.

FIORI

La fioritura avviene tra maggio e giugno. I fiori sono piccoli e campanulati. Possono essere bianchi oppure giallo-verdastri.

FRUTTI e SEMI

Il frutto si presenta come bacca ovale, fusiforme ed è lunga circa 30 mm. In fase di maturazione, che avviene generalmente nel mese di luglio, diventa giallo-bruna.  La bacca contiene tre noccioli (semi). Una pianta matura è in grado di produrre  fino a 8 kg all’anno di frutti. Dai semi, si estrae l’olio di argan, famoso anche in Occidente per le sue qualità cosmetiche. Le popolazioni berbere utilizzano   tale estratto anche come bevanda. Non vi stupite se, durante, il vostro prossimo viaggio in Marocco, vi verrà offerto l’olio di argan. Come il tradizionale tè verde, l’olio di argan è, infatti, un ottimo ed efficace dissetante!

RIPRODUZIONE DA SEME

Secondo gli autorevoli studi compiuti dall’esimio professor Fouzia Bani-Aameur dell’Università di Ibn Zohr, per aumentare le probabilità che il vostro seme di Argan si sviluppi in una pianta, si consiglia di utilizzare l’acido gibberellico , associato a temperature di 4° c per almeno 3 mesi. In questo caso, la germinazione avviene con successo nel 95% dei casi.

Acquistate on-line, i semi di argan QUI!

Albero di Natale (Picea excelsa/abies o abete rosso o Peccio).

Come noto, l’Albero di Natale è associabile ad antiche feste pagane e rappresenta tuttora uno dei più importanti simboli natalizi.

Tradizionalmente, la pianta utilizzata come Albero di Natale è il Picea excelsa (o Picea abies). Diffusa in Europa e Asia centrale-settentrionale , è una pianta a crescita veloce che, nel suo habitat naturale, può diventare alta anche 70-80 metri. In Italia si trova allo stato naturale sulle Alpi Liguri, Giulie e in alcune zone dell’Appennino Tosco-Emiliano. Posto nel suo habitat naturale, è una pianta molto longeva. E’ stato utilizzato anche in altre aree del nostro Paese, per attuare politiche di rimboschimento. Come tutte le conifere appartenenti ai generi Picea ed Abies, si caratterizza per gli aghi solitari. E’ una pianta facilmente riconoscibile a causa dei rami secondari pendenti, di color bruno rossiccio. Possiede un tronco diritto e chioma conica abbastanza stretta. La corteccia risulta sottile e rossastra, da cui il nome comune di Abete rosso. Purtroppo il Picea excelsa mal sopporta la siccità estiva che si registra nelle nostre pianure e quindi, vi sconsigliamo vivamente la sua piantumazione in tali regioni!

Per non rinunciare all’ albero di Natale “vivo”, anche nelle aree calde in estate, potrete utilizzare l’ Abies nordmanniana ( o Abete del Caucaso) che ha una maggiore resistenza alla siccità. Ovviamente è anch’essa una pianta da clima nordico, quindi nessuna garanzia se vorrete piantumarla nella Pianura Padana! Può raggiungere 30 m di altezza con il suo portamento eretto e una chioma piramidale “svasata” alla base. La corteccia è di color bruno.

Sia il Picea Abies che l’Abies nordmanniana prediligono un substrato ricco, profondo, ben drenato, con un pH leggermente acido. Inoltre, amano il sole diretto. Sono piante con una bassa richiesta idrica.

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Ginepro (Juniperus communis)

Già gli antichi erano convinti che il ginepro fosse in grado di allontanare i serpenti e di curarne il morso velenoso. Successivamente, il cristianesimo rafforza l’immaginario di sacralità di cui era già investito il ginepro, elevandola ad essenza in grado di purificare i mortali dai peccati; per qualcuno, la croce di Gesù era proprio in ginepro. Ancora oggi, molte famiglie appendono ghirlande ornate di ginepro alla porta d’ingresso.

Solitamente, a Natale si utilizza il ginepro più diffuso in Italia, ovvero il Juniperus communis. Appartenente al vasto genere delle Cupressacee, si caratterizza per il portamento solitamente cespuglioso, rametti a sezione triangolare, una corteccia grigio-brunastra che tende a sfaldarsi in lunghe striscie e i galbuli (pseudobacche) neri o nero-azzurrognoli. Il ginepro richiede un clima temperato, con frequenti precipitazioni estive. Può essere posizionato in  pieno sole oppure in mezzombra. Il suolo deve essere ricco e sabbioso per evitare pericolosi ristagni idrici. Il Juniperus communis si trova fino a 1500 metri di altezza.  I galbuli vengono usati in cucina come aroma e per ricavare il famoso alcolico “gin”. Potete voi stessi apprezzarne l’aroma schiacciando una bacca matura tra le dita o strofinando qualche ago sul palmo della mano. Altri ginepri, degni di nota per il loro valore ornamentale, sono Juniperus rigida e Juniperus chinensis.

Agrifoglio o pungitopo (Ilex aquifolium)

Anche l’agrifoglio era considerata dai pagani una pianta speciale; si pensava che scacciasse i demoni e che portasse fortuna. I cristiani iniziarono ad utilizzare il pungitopo come addobbo natalizio, a causa di una sua somiglianza con la corona di spine di Cristo. Inoltre i frutti rossi, ricordano ai cristiani il sangue di Gesù crocifisso.

L’ Ilex aquifolium, conosciuto volgarmente come “agrifoglio” o “pungitopo” è un arbusto sempreverde che si riconosce grazie alle foglie alterne, ovali/ellittiche, lucide, coriacee e dal margine dentato in modo irregolare da spine. La fioritura primaverile è di color bianco ed è apprezzata anche per il suo profumo. I frutti/bacche  sono rossi brillanti e sono a lungo persistenti. Sono le tipiche piante da sottobosco che amano l’ombra o la mezzombra e che necessitano di un terreno acido o leggermente acido, fertile e ricco di humus.

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Stella di Natale (Euphorbia pulcherrima)

Secondo la tradizione cristiana, un bambino povero voleva portare un dono a Gesù, nella sera della sua nascita. Poiché si vergognava per il suo mazzo di erbe, il bambino si mise a piangere. Risultato: i ramoscelli si trasformarono in uno splendido fiore rosso!

L’ Euphorbia pulcherrima, meglio nota come Stella di Natale, è originaria del Messico. Nel suo habitat naturale raggiunge fino ai 4 metri di altezza! Essendo una pianta messicana, è anche, con il nostro clima, una pianta da interno che va posta in casa durante l’inverno. È, inoltre,  una pianta fotoperiodica. Difatti va in fiore in inverno, quando le ore di luce sono ridotte. Di conseguenza, una buona luminosità favorisce lo sviluppo vegetativo a discapito della fioritura, che diventa poco generosa.  Ponetela quindi in un luogo della casa in cui non riceva luce solare per più di otto ore al giorno e riducete al minimo l’illuminazione artificiale, fino alla comparsa dei fiori. A questo punto, potrete esporre con orgoglio la vostra Stella di Natale, dove tutti gli ospiti possano vederla! Il suo fiore (chiamato ciazio) è di color giallo circondato da cinque brattee rosse. La Stella di Natale non ha forti esigenze idriche; annaffiatela ogni 2-3 giorni quando è in casa (inverno) e qualche innaffiatura sporadica in estate. Per godere di un’ottima fioritura, è molto importante concimarla, durante il periodo invernale, con prodotti a base di potassio e fosforo ogni 15 giorni.

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Rosa di Natale (Helleborus niger)

L’ Helleborus niger, o  rosa di Natale,  viene apprezzato soprattutto per i suoi grandi fiori inizialmente bianchi che, successivamente, virano verso un porpora tenue. La fioritura è invernale; dicembre-marzo a seconda delle zone. Non è affatto raro che raggiunga l’apice della fioritura proprio a fine dicembre, da cui il nome volgare di “rosa di Natale”. Inoltre, i fiori della rosa di Natale, sono ottimi per essere recisi, dato che anche in questa condizione, si conservano a lungo. Possono essere impiegati per formare centrotavola natalizi. Le foglie sono verdi, coriacee e persistono a lungo sulla pianta. E’ la tipica pianta da bosco che teme i raggi solari diretti e che deve essere coltivata in mezzombra. Fermo restante quest’ultima avvertenza, l’ Helleborus niger è una pianta assolutamente rustica e di facile coltivazione.

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Stella alpina (Leontopodium alpinum o Edelweiss)

Tutti conoscono la leggenda per cui la stella cometa avrebbe indicato ai Re Magi la grotta del Bambin Gesù a Betlemme. Concluso il suo importante compito, un angelo domandò alla stella cometa se era suo desiderio tornare in cielo oppure rimanere sulla terra. La cometa scelse di rimanere sulla terra e, incantata dalla straordinaria bellezza delle Alpi, si posò delicatamente su una roccia. Così, l’angelo commosso, la tramutò nella nostra Stella alpina.

Appartenente alla famiglia delle Asteracee o Compositae, la Stella alpina o Edelweiss, viene chiamata dai botanici col nome latino di Leontopodium alpinum. Vanta una vasta diffusione areale; Appennini, Alpi europee, Ande, Himalaya.. La Stella alpina raggiunge una altezza massima di 20 cm. Le foglie, riunite a forma di rosetta, sono ricoperte da una fitta peluria di color argento. Le brattee carnose e vellutate dei sui fiori, formano la tipica forma a stella. Ama posizioni soleggiate, ma riparate dalla pioggia. L’ideale sarebbe mettere a dimora gli esemplari  di Leontopodium alpinum, nelle cavità della roccia. Non a caso è una delle essenze più utilizzate dagli amanti dei giardini rocciosi. Il terreno deve essere  poroso e ben drenato (composto da ghiaia, sabbia e terra di abete in modo del tutto analogo al suo habitat naturale). E’ una specie vegetale protetta, perché minacciata di estinzione.

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Vischio (Viscum album)

Anche il vischio fa parte della tradizione natalizia, essendo, secondo la mitologia celtica, un simbolo di buon augurio per l’anno a venire. Gli antichi la consideravano anche un emblema dell’immortalità ed eternità, dato che si pensava fosse caduta dal cielo. E’ molto usato per comporre le ghirlande che si appendono alle pareti della casa, come centrotavola, per decorare i portacandele e più in generale la casa. Secondo la leggenda, due innamorati che si baciano sotto un albero di Natale addobbato con ghirlande di vischio, si sposeranno entro l’anno dopo.

Il Viscum album, o vischio, è una pianta sempreverde epifita (come la Tillandsia ionantha di cui vi abbiamo già parlato) e appartiene alla famiglia delle Viscacee. Vi ricordiamo che per epifite, si intendono tutte le piante senza radici che vivono ancorate a sostegni naturali e/o artificiali. Il Viscum album è anche un parassita di alcuni alberi; in particolare pioppi, querce, olmi, tigli, salici, noci, meli, pino silvestre e pino montano. Infatti al contrario delle epifite Tillandsie, che possono vivere ancorate anche a tralicci artificiali, il vischio è un’epifita costretto a sottrarre parte della linfa grezza alle piante che lo ospitano, loro malgrado. In questo modo, il Viscum album, riesce ad assicurarsi le quantità di azoto indispensabili per la sua sopravvivenza e sviluppo. Il vischio ha la corteccia verde-giallognola, foglie carnose, oblunghe e coriacee ed arriva fino a mezzo metro di diametro. I suoi fiori sono gialli. I frutti  sono bacche sferiche bianche o giallastre translucide al cui interno si trovano sostanze gelatinose e collose. Tali bacche, di cui sono ghiotti gli uccelli che trasportano i semi da un albero all’altro, sono tossiche e velenose per l’uomo. Tuttavia, alcune parti del vischio sono utilizzate in medicina, mediante appositi trattamenti e nelle giuste dosi, come anti ipertensivo, antiarteriosclerotico, antispasmodico, diuretico e, secondo alcuni, antitumorale. In passato, dalle bacche e dalla corteccia, si ricava la pania per uccelli, sostanza collosa in cui rimanevano intrappolati i volatili. Gli uccelli venivano attratti proprio dalle sostanze presenti nelle bacche di vischio, di cui, come vi abbiamo appena detto, sono molto ghiotti.

Tanti auguri dalla redazione di Gmag!

ESPOSIZIONE e POSIZIONE

Il genere Magnolia teme il sole rovente. L’esposizione è quindi variabile in base al contesto.  Nelle zone a clima caldo, piantiamo la nostre Magnolie in mezzombra. Nelle aree a clima freddo sarà preferibile metterle a dimora in un sito a pieno sole. In generale, amano un clima estivo umido e piovoso; in Italia, le regioni più adatte alla coltivazione di Magnolie sono le zone alluvionali prealpine. Sono piante abbastanza rustiche. Resistono, infatti, al caldo afoso e anche al gelo, soprattutto se non è protratto per troppo tempo. In particolar modo, le gelate tardive possono causare danni estetici alle gemme e alle foglie delle Magnolie. Quando sono colpiti esemplari che vanno in fiore in primavera/estate, come la nostra Magnolia grandiflora, allora i danni possono diventare ancora più seri. In questo caso, infatti, potremmo perderci parte della fioritura di queste splendide piante! Infine, gli esemplari di Magnolia grandiflora non temono l’inquinamento, risultando adatti alla coltivazione in città.

TERRENO e APPARATO RADICALE

Il terreno che ospita la Magnolia grandiflora deve essere profondo, drenato e leggermente acido. Attenzione  a non piantumarlo troppo vicino alle abitazioni; sviluppa radici molto resistenti che possono determinare danni!

TRONCO e CORTECCIA

Ha un tronco dritto, robusto e, solitamente, ramificato dalla base. La corteccia è liscia e scura e tende a fessurarsi, in piccole lamine, negli esemplari più maturi.

FORMA CHIOMA

Ha una chioma densa e tendente al conico.

RAMI

I rami dell’anno sono di colore rossiccio e tomentosi (”pelosi”).

GEMME

Le gemme della Magnolia grandiflora sono coniche, appuntite, coperte da piccoli peli e protette da due foglioline modificate.

FOGLIE

Sono lanceolate, coriacee, dotate di un breve picciolo e possono raggiungere una lunghezza di 20-30 cm. Hanno una lamina ellittica e un margine liscio e rivolto verso il basso. La pagina superiore si presenta verde scuro, mentre quella inferiore è tomentosa di colore ruggine scuro. Infine, la nervatura centrale è piuttosto evidente. Le foglie della Magnolia grandiflora hanno una durata di circa 2 anni.

FIORI

Sono fiori ermafroditi di color bianco crema. Si sviluppano, solitari, sull’apice dei rami d’annata. Ciò accade esclusivamente negli esemplari con almeno 10 anni. Inoltre, sviluppano dimensioni notevoli (circa 20 cm) e un profumo inconfondibile. Il singolo fiore ha una durata effimera. Tuttavia, la Magnolia grandiflora sviluppa molte gemme a fiore. In questo modo offre una fioritura prolungata; dura, infatti, da maggio a fine settembre.

FRUTTI

Sono ovali, persistenti e ricordano molto pigne lunghe 8-12 cm (il corretto nome botanico per il frutto di Magnolia è achenio). I semi rossi corallo sono profumati e  fuoriescono in autunno-inverno.

AGENTI PATOGENI (malattie)

I tessuti che sono stati danneggiati dalle gelate tardive, possono subire l’attacco della muffa grigia. La malattia peggiore che può colpire la Magnolia grandiflora è, sicuramente, la famigliola; è un agente patogeno fungino che determina diffusi marciumi radicali.

POTATURA

E’ una pianta su cui, normalmente, si compiono solo rimozioni del secco. Infatti, per sua fortuna, ha una forma già naturalmente interessante. In vivaio viene potata da esperti giardinieri che agiscono con sapienti tagli compiuti a fine inverno, per limitare, ovviamente, il rischio di attacchi patogeni. L’esemplare reagisce bene a questo genere di potature, con un getto di nuovi rami impenetrabili. Il portamento della chioma diventa addirittura piramidale! La forma a piramide offre anche un vantaggio pratico. Infatti, un esemplare coltivato con questa forma, occupa meno spazio di un suo simile lasciato crescere naturalmente, rendendolo adatto anche a giardini di media dimensione. Tale informazione risulta, ovviamente, utile in fase di progettazione.

VARIETA’

“Gallisoniensis”:  selezionata dal francese barone de la Gallissonier, ha delle fortissimi analogie con la specie originaria. In vivaio, il cultivar si alleva per innesto, utilizzando come portainnesto la specie tipo. In alternativa, viene fatta sviluppare per talea. Rispetto alla specie orginaria, la Magnolia grandiflora “gallisoniensis” ha il fogliame ancora più coriaceo e lucido e la pagina inferiore è rivestita di un feltro con una colorazione ruggine più marcata. Inoltre, cresce di più in altezza e resiste meglio al freddo e ai terreni calcarei (ricordiamo che il genere Magnolia predilige suoli leggermenti acidi). Con queste caratteristiche, il cultivar è ancora più resistente della specie tipo e quindi maggiormente adatta alla coltivazione in città.

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, esistono diverse tipi di specie appartenenti al genere Magnolia. Tra queste la Magnolia x soulangeana e la Magnolia stellata, piante dal portamento arbustivo che meritano sicuramente un discorso esaustivo a parte. Pazientate un po’, e la vostra curiosità verrà sicuramente appagata da Gmag!

]]> http://www.gmag.it/piante/2-magnolia-grandiflora-alberi/feed/ http://www.gmag.it/piante/7-le-viti-americane-piante-adatte-alla-citta/ http://www.gmag.it/piante/7-le-viti-americane-piante-adatte-alla-citta/#comments Wed, 27 Oct 2010 18:28:31 +0000 F.Montanari http://www.gmag.it/?p=3713 In autunno, alcune piante fanno a gara per stupirci con la bellezza del loro fogliame che si colora di giallo, arancio, rosso, passando attraverso tutte le sfumature intermedie di queste tinte.. Tra i rampicanti , un posto d’onore merita il genere Parthenocissus che, grazie a l’intensità e le forti colorazioni del fogliame autunnale, si dimostra un genere particolarmente adatto a coprire muri, tralicci, pergole.. a patto che si sia disposti a vedere queste strutture spoglie durante i mesi invernali! Naturalmente possiamo giocare con i contrasti o le somiglianze criomatiche che si possono creare tra il muro o sostegno del Parthenocissus e il rosso a tratti accesso delle foglie autunnali della pianta stessa. Un contrasto interessante e un po’ ardito si crea con  il blu Mediterraneo. Se vogliamo andare sul sicuro piantumeremo la vite in prossimità di un muro, magari vecchio, di color rosso o grigio. Al genere Parthenocissus, appartengono diverse specie che vengono comunemente chiamate “viti americane”, pur non essendo tutte originarie del Nuovo Mondo. Tra le specie in questione, segnaliamo subito le due maggiormente note.

Il Parthenocissus quinquefolia o  vite del Canadà (originaria dell’America del Nord) dalla corteccia con lenticelle evidenti, si arrampica tramite viticci e le bacche velenose.  Il Parthenocissus tricuspidata o vite americana (proveniente, a dispetto del nome, da Cina e Giappone) sviluppa, invece, rami dotati di radici avventizie. Entrambe sono a crescita rapida. Sono due piante molto rustiche e sicuramente adatte alla piantumazione anche in contesti urbani, anche per la loro resistenza all’inquinamento atmosferico. Queste caratteristiche  riguardano gli appartenenti al genere Parthenocissus con qualche eccezione di rilievo, costituite da P. himayalana (orginaria, ovviamente, dell’Himalaya) e di P. henryana, essenze sensibili alle correnti d’aria fredda invernale. Non è sempre facile, soprattutto agli occhi di una persona poco esperta, riconoscere le diverse specie e varietà di Parthenocissus. Le seguenti caratteristiche si riferiscono a tutti gli appartenenti al genere, anche se troverete anche una breve descrizione delle singole specie finora nominate.

FOGLIE

Sono composte, picciolate, alterne e qualche volta lobate.

• P.quinquefolia si distingue per le foglie alterne digitate e opache. Sono raggruppate in ciuffi di 5-7 foglioline lanceolate, base arrotondata e apice acuminato e leggermente dentate lungo il margine.

• Le  foglie di P.tricuspidata e di P.himayalana sono trilobate. In particolare P.tricuspidata ha le foglie a base cordata e margine dentato; le foglie alterne superiori sono composte digitate e costituite da 3 foglioline. Le foglie alterne inferiori sono semplici, lobate con 3 lobi oppure indivise.

FIORI e BACCHE

• P.quinquefolia e P.tricuspidata hanno fiori molto piccoli, insignificanti che si sviluppano in tarda primavera, successivamente rimpiazzate da bacche grigio-azzurre molto decorative che durano spesso fino a settembre-ottobre. Tollera

• I fiori di P. himayalana sono giallo-verdi, mentre le bacche sono piccole ed hanno un colore bluastro.

PIANTUMAZIONE

E’ preferibile metterle a dimora nel periodo autunnale-invernale, evitando le giornate più gelate (regola applicabile alla maggior parte delle piante!). Nel momento in cui vengono piantumati esemplari di Parthenocissus, è consigliabile mescolare la terra con letame molto maturo. Inizialmente le pianticelle vanno sostenute e appoggiate ai sostegni che abbiamo scelto.

TERRENO

Tollerano molto bene tutti i tipi di suolo, a patto che siano sufficiemente freschi durante il periodo estivo.

IRRIGAZIONE

E’ necessario irrigare in modo massiccio nella fase d’impianto. Inoltre, anche gli esemplari maturi, vanno tenuti sotto controllo durante i mesi estivi.

ESPOSIZIONE e TEMPERATURA

Sono molto adattibili alle esposizioni più svariate, anche se è meglio metterle a dimora in aree in pieno sole o a mezzombra. Come dicevamo, prima il genere Parthenocissus è rustico; sopporta bene sia il caldo che il freddo.

CONCIMAZIONE

Utile solo in fase d’impianto, utilizzando letame molto maturo. Successivamente riescono quasi sempre a soddisfare il proprio fabbisogno di elementi minerali, in modo del tutto autonomo.

POTATURA

Di solito, i Parthenocissus non hanno bisogno di particolari interventi di potatura. In certi casi si può optare per azioni mirate di svecchiamento, eliminando come di consueto i rami più maturi.

AGENTI PATOGENI (malattie)

Queste piante possono essere attaccate da afidi, cocciniglie, ragnetti, oidio e pernospora. In realtà riescono a reagire molto bene agli attacchi parassitari, anche se al fine di mantenere un fogliame folto e vigoroso è preferibile intervenire con prodotti specifici.

]]> http://www.gmag.it/piante/7-le-viti-americane-piante-adatte-alla-citta/feed/ http://www.gmag.it/piante/5-aechmea-fasciata-piante-da-interno/ http://www.gmag.it/piante/5-aechmea-fasciata-piante-da-interno/#comments Mon, 27 Sep 2010 15:21:14 +0000 F.Montanari http://www.gmag.it/?p=3550 L’ Aechmea fasciata deriva il proprio nome dal greco akmè ( “punta”) a causa delle  punte acute del fiore a calice. Il suo habitat naturale si trova nelle aree tropicali dell’America centro-meridionale; il Paese in cui si registra una presenza maggiore è senza dubbio il Brasile. Appartiene alla famiglia delle Bromeliacee. Come la Tillandsia ionantha, l’ Aechmea fasciata è una pianta epifita, anche se in Europa e negli Stati Uniti viene trattata come  una comune “terrestre”. Ricordiamo ai lettori di Gmag, che le piante epifite (o aeree) sono organismi vegetali che vivono ancorate ad altre piante, ma anche a pali e ad altri sostegni in ambienti urbani.  Ogni epifita ha escogitato la sua particolare strategia per assorbire acqua ed elementi minerali attraverso l’aria. Nel caso dell’ Aechmea fasciata, tale funzione viene svolta egregiamente dalla particolare coformazione ad imbuto delle foglie, che serve perlappunto a raccogliere l’acqua piovana. Le piante epifite sono tipiche delle foreste tropicali dove la vegetazione è molto fitta e gli aberi instaurano una competizione reciproca per cercare la luce, sviluppandosi parecchio in altezza. Di conseguenza gli strati più bassi della giungla sono sempre in ombra, condizione in cui pochissime specie vegetali possono sopravvivere. Le epifite sono riuscite a risolvere il problema grazie alle loro radici aeree (ancoranti o adesivizzantiì) , vivendo ad altezze in cui arriva una quantità di luce adatta per la loro sopravvivenza e variabile in base alle stagioni.  Da questa informazione, deduciamo che le epifite,  Aechmea fasciata compresa, sono piante che vivono tranquillamente nella mezzombra, anche se, per fiorire necessitano di un certo periodo di luce diretta.

FOGLIE

Le foglie hanno la tipica disposizione a rosetta, dotate di una parte centrale tubolare vuota da cui si possono osservare le infiorescenze. Nel linguaggio dei giardinieri i fiori vengono chiamati “vaso” oppure “imbuto”. Tali caratteristiche riguardano anche altre appartenenti alla famiglia delle Bromeliacee. In particolare, le foglie della Aechmea fasciata sono rigide, lunghe fino a 45 cm e larghe circa 10 cm negli esemplari adulti. Inoltre presentano un margine fogliare spinoso, sono grigio-verdi con striature orizzontali grigio argentate (da cui il nome “fasciata!) .

FIORI

Il fiore può raggiungere i 40 cm di altezza ed è costituito da diverse brattee spinose rosa. I soggetti sani sviluppano  un’infiorescenza che può durare anche 6 mesi, al contrario dei piccoli fiorellini celestini che si sviluppano tra le brattee. Questi piccoli fiori tendono, infatti, a scomparire in fretta. La fioritura delle brattee si verifica solitamente in estate, nei mesi di giugno-luglio. Dopo la fioritura, è molto probabile che , le foglie che hanno generato il fiore, deperiscano. Tuttavia, al contempo sviluppa alcuni germogli basali.  Vi consigliamo di comprare un esemplare già in fiore, coltivato in serra. Infatti è molto improbabile assistere ad una sua fioritura in appartamento, dove dovremmo avere condizioni di elevata luminosità ed alta umidità ambientale.

Quindi, dicevamo che gli alberi possono essere distinti innanzitutto in base alle loro dimensioni potenziali. Per convenzione; gli alberi che, a piena maturità, sono considerati di prima grandezza (altezza oltre 30 m), di seconda grandezza (h compresa 20-30 m), di terza grandezza (h max. 20 m), di quarta grandezza (h max. 10 m)

Ad esempio, l’albero di cui vi parleremo oggi è il Liriodendron tulipifera, tipico esemplare di prima grandezza che, a un ritmo di 12 m in 20 anni, può arrivare a toccare i 40 m di altezza x 2-3 m di larghezza! Come tutte le essenze a crescita lenta è anche longeva, tanto che può diventare una pianta secolare. Appartenente alla famiglia delle Magnoliacee, il Liriodendron tulipifera è anche noto come “Albero dei tulipani”, a causa delle sue infiorescenze che ricordano molto i tulipani. Pianta a originaria del Nord-Est America, è apprezzato anche per il suo legno bianco-crema pregiato, utilizzato nell’industria nautica, cartaria, in alcuni lavori fini di falegnameria, oltre che per la costruzione di pianoforti. Le tribù native del Nord America lo chiamavano “legno da canoa”, poichè da un tronco di un esemplare adulto si può ricavare legno a sufficienza per costruire una canoa da 20 persone!

ESPOSIZIONE e POSIZIONE

E’ una pianta abbastanza rustica, che non teme il freddo, anche se può patire punte estreme di caldo; durante il caldo eccezionale del 2003, alcuni esemplari hanno sofferto particolarmente le temperature alte registrate durante quell’anno. In ogni caso ama il pieno sole, ma teme le posizioni colpite da forti venti. E’ adatto alla città perchè resistente all’inquinamento. L’ Albero dei tulipani non teme  inoltre ristagni idrici. Al momento della piantumazione, si consiglia un sesto d’impianto (distanza tra un Liriodendron tulipifera e l’altro) di almeno 9 m e una superficie d’impianto di 12 mq.

TERRENO e APPARATO RADICALE

L’apparato radicale è di tipo fittonante, in grado di tollerare svariati tipi di terreno, anche quelli sub-alcalini o sub-acidi.

TRONCO e CORTECCIA

Il tronco è solitamente dritto e vigoroso. La corteccia è chiara bruno-grigia. Nelle piante giovani è liscia; col passare degli anni diventa reticolata.

FORMA CHIOMA

La chioma è regolare e fitta; la pianta assume un portamento slanciato e piramidale aperto (vedi prima foto articolo).

RAMI

Sono arcuati, inserendosi ad angolo acuto/retto. I giovani rami sono lucidi e scuri. Nella parte terminale troviamo le gemme.

GEMME

Sono grosse, vellutate, appuntite e ricordano molto il “becco di un’anatra”.

FOGLIE

E’ semplice, palmata e tronca all’apice. Ha il margine intero, con nervatura centrale marcata. La pagina superiore delle foglie di Liriodendron tulipifera è lucida e  verde chiara. La pagina inferiore è verde chiara, ma opaca. In autunno assumono una colorazione giallo-dorata, elemento particolarmente decorativo, tanto più che le foglie permangono  fino agli ultimi giorni di novembre. Il picciolo è piuttosto lungo (8-14 cm).

FIORI

Purtroppo è difficile (anche se non impossibile!) identificare gli splendidi fiori del Liriodendron tulipifera, per 2 motivi. Innanzitutto, solo le piante con almeno 15 anni possono fiorire. Inoltre, i fiori dell’ Albero dei tulipani tendono a mimetizzarsi con le foglie e si dispongono sui rami più alti. Nonostante ciò, con un po’ di allenamento dovreste riuscire ad inviduarli! Infatti sono biancastri, molto vistosi (diamentro di 6-8 cm) ed emettono un profumo delicato. La fioritura è estiva, con una punta nei mesi di maggio e giugno.

FRUTTI

Spesso presenti sulla punta dei rami, i frutti dell’ Albero dei tulipani sono infruttescenze coniche marroni a forma di pigna con una lunghezza di 5-8 cm. Sono visibili durante tutto l’inverno, periodo in cui raggiungono la maturità; iniziano a formarsi nel mese di luglio e si distaccano dai rami verso marzo. Attraggono uccelli e altri animali selvatici. Nella foto accanto, si può apprezzare lo sviluppo che ha il fiore in fruttificazione.

AGENTI PATOGENI (malattie)

L’albero difficilmente viene attaccato da agenti patogeni. Tuttavia, le elevate temperature registrate negli ultimi anni durante il periodo primaverile-estivo, hanno favorito la proliferazione di afidi che hanno iniziato a colpire persino gli esemplari Liriodendron tulipifera. Il fenomeno è stato registrato ed osservato soprattutto nei parchi cittadini di Lombardia e Piemonte.

VARIETA’

“‘Aureomarginatum”: rispetto alla specie originaria presenta foglie dal margine di colore giallo-verdastro. Tale caratterstica permane quando il clima è fresco; nel periodo estivo torna verde. Inoltre, la pagina inferiore  delle foglie è verde-bluastra.

“Fastigiatum”: presenta una chioma stretta e piramidale. Le branche laterali si sviluppano in modo assurgente, rimanendo parallele al fusto principale. La fioritura, rispetto alla specie è meno intensa e avviene solo in età avanzata (20 anni circa).

Foglie aureomarginatum

Oggi dedicheremo una particolare attenzione alla specie Jovibarba sobolifera. Al genere Jovibarba appartengono 5 specie (Jovibarba arenaria, hirta e la sobolifera, oggetto dell’articolo di oggi, sono le più conosciute). In particolare, la Jovibarba sobolifera è una pianta grassa/succulenta che dimostra una resistenza eccezionale al caldo, al gelo, alla siccità, all’inquinamento. Non a caso, la pianta  si adatta in natura ai contesti ambientali più disparati. Crepacci di rocce di basalto e calcare, aree sabbiose a diverse altitudini (dai bassifondi alle vette alpine), ma anche città trafficate e inquinate! Insomma la pianta perfetta per chi, pur non avendo la passione per il giardinaggio, vuole essere sicuro di trovare al proprio ritorno dalle vacanze un angolo di verde assolutamente poco impegnativo! Inoltre la Jovibarba sobolifera ha un altro vantaggio; la sua celebre capacità di riprodursi per propaggine, formando palle compatte. Dalle ascelle delle foglie in maturazione, si sviluppano parecchie rosette che, in tempi relativamente brevi, occupano/invadono la superficie di qualsiasi vaso. In alternativa l’esemplare può essere impiegato nei giardini rocciosi, mettendola  a dimora negli interstizi presenti tra pietra e pietra. Ricordiamo che la Jovibarba sobolifera è originaria dell’Europa centrale e orientale e sviluppa fiori giallo-verdi ad inizio primavera. Ma da dove deriva questo nome curioso? La paternità deve essere attribuita allo studioso Filip Maximilian Opiz che, ispirandosi alla leggenda, ricorda come “Jupiter” (Giove/Zeus) scagliava dalla sua barba rossa fulmini sulle città degli umani che lo avevano fatto infuriare. Solo le abitazioni che avevano rosette di Jovibarba piantate in giardino potevano sfuggire alla sua ira!

FOGLIE e FIORI

Il Croton variegatum è una pianta equatoriale, molto apprezzata per gli accesi cromatismi del suo fogliame. Infatti, le grandi foglie  assimetriche, variamente screziate e ondulate, tendono generalmente al verde ed hanno nervature piuttosto evidenti che vanno dal giallo al rosso. Un’altra specie, il Croton pictum, ha foglie ancora più grandi le cui colorazioni sono sostanzialmente rosse in tutte le sue sfumature (il verde è meno presente). Per quanto riguarda i fiori, dobbiamo ancora parlarvi del ciazio, organo riproduttivo a forma di coppa (cyathium= coppa in latino). Il ciazio è costituito da 5 piccole brattee nelle quali si forma un’infiorescenza a pannocchia abbastanza insignificante. Il periodo della fioritura è l’estate, anche se, in Italia, è piuttosto raro assistere  a tale fenomeno.

TERRENO e IRRIGAZIONE

Già il fatto che il  Codiaeum variegatum sia una pianta da interno originaria di regioni a clima equatoriale con precipitazioni monsoniche, la dice lunga sulle sue esigenze idriche.. Infatti, il terriccio del Croton deve essere mantenuto sempre umido, evitando che si formino pericolosi ristagni idrici. Per ovviare a questo inconveniente, oltre a una dose opportuna di materiale drenante (argilla espansa) sul fondo del vaso, vi consigliamo di riempire direttamente il sottovaso di acqua e aspettare che si svuoti; questo è il segnale inequivocabile che la pianta ha nuovamente bisogno di essere irrigata! Nebulizzate spesso le foglie e, di tanto in tanto, pulitele con un panno umido. In questo modo avrete sempre una pianta rigogliosa e delle foglie lucenti! Usate per tutte le innaffiature acqua distillata a temperatura ambiente.

ESPOSIZIONE e TEMPERATURA

Questa pianta necessita di una elevata illuminazione, sempre filtrata da tendaggi per evitare ustioni del fogliame. Al contrario, con una scarsa illuminazione, le foglie diventano completamente verdi, perdendo gran parte della loro attrattiva. Il Croton soffre, inoltre, delle correnti d’aria; in inverno deve essere posizionata di fronte a una finestra (schermata con tenda) che non viene aperta spesso. Ancora meglio sarebbero i doppi vetri che evitano che il Codiaeum venga esposto agli spifferi di freddo..  La temperatura deve essere compresa tra i 15° e i 17° C in inverno, quando terrete il vostro esemplare in casa; evitate quindi di posizionare la pianta vicino a fonti di calore (caloriferi/termosifoni). Durante la bella stagione (primavera/estate), il Croton gradisce temperature costanti tra il giorno e la notte, comprese tra i 23 ° e i 25° C. Gli sbalzi termici e gli spifferi d’aria gelida, possono provocare  la caduta improvvisa del fogliame. Un consiglio: una volta che la pianta è in salute perchè è stata collocata nel posto giusto, non spostatela più!

CONCIMAZIONE

In primavera/estate dovrete somministrare del concime liquido ogni 15 giorni. Attenzione! La concimazione deve essere sempre eseguita quando il terriccio è umido e mai quando è secco, per evitare danni irreparabili al Croton variegatum!

POTATURA

Possiamo evitare di potare il Codiaeum, dato che è una pianta ornamentale i cui fiori sono rari o comunque insignificanti (al contrario, arbusti da fiore come le rose devono essere potate per garantire una migliore e prolungata fioritura!). Le eventuali potature su questa pianta hanno uno scopo completamente diverso. Infatti, se decidessimo di asportare gli apici vegetativi, il Croton tenderebbe ad assumere un portamento compatto, dato che la cimatura favorisce proprio lo sviluppo dei rami laterali. Ricordate di compiere la cimatura agli inizi della primavera. Se lasciata crescere liberamente, la pianta assume, al contrario, un portamento maggiormente sviluppato in altezza.

RINVASATURA

Rinvasate il Croton a primavera inoltrata. Date le dimensioni massime della pianta (90-100 cm di altezza), un vaso da 25 cm è più che sufficiente. Una volta messa a dimora nel vaso “finale”, le operazioni di rinvado diventano quindi inutili. Ricordatevi, però, di aggiungere ogni anno del terriccio nuovo!

MOLTIPLICAZIONE

La moltiplicazione del Croton variegatum avviene per talea. Si asportano le parti superiori del fusto (ad esempio quando e se cimate la pianta!), da riporre successivamente in un terriccio composto da parti uguali di torba e sabbia. L’ambiente per la propagazione deve essere molto umido e con temperature comprese tra i 21° e i 22 °.

AGENTI PATOGENI (malattie)

Questa splendida pianta esotica può a volte perdere la propria bellezza a causa degli attacchi di alcuni agenti parassitari. Molto diffuse sono le cocciniglie (noterete alcuni insetti bruni sulle foglie e sui rami) e il ragnetto rosso che si identifica grazie alla presenza di ragnatele presenti sulla parte superiori dei rami.  Tuttavia la pianta può essere attaccata anche da afidi e acari. Recatevi nel vostro garden center di fiducia, dove sapranno consigliarvi i prodotti più adatti. Ovviamente ricordatevi che una pianta si ammala perchè già debole..

VARIETA’

FOGLIE e RAMI

Le foglie ( e di conseguenza le gemme) sono opposte, dentate, lanceolate e hanno un colore verde vivo. I giovani rami di 1 anno sono giallo-verdi. Inizialmente hanno un portamento eretto e tendeno a flettersi con il peso della vegetazione. I rami  della Forsizia x intermedia sono, inoltre, provvisti di vistose lenticelle,  molto utili per il riconoscimento dell’arbusto durante la fase di dormienza vegetativa.

FIORITURA

Come accenavamo prima, l’arbusto ha  fiori giallo-oro a corolla brevemente tubolosa,  simile a una campanella con 4 petali saldati alla base, tanto che gli inglesi chiamano la Forsizia con il nomignolo “golden bell” (campana d’oro). I fiori si sviluppano in gruppi di 2-3 nei rami di 1 anno. Nelle regioni a clima mite, la fioritura comincia a fine gennaio e si conclude nei primi di aprile. Invece, nel Nord Italia dove l’inverno è più rigido, la Forsizia comincia a fiorire tra fine  febbraio e marzo.

POSIZIONE ed ESPOSIZIONE

E’ un arbusto da pieno sole; in condizione diverse è probabile che non fiorisca.

ESIGENZE IDRICHE

I giovani esemplari necessitano innaffiature abbondanti e regolari. Le forsizie adulte possono soppravvivere anche a periodi di siccità. Tuttavia, per ottenere piante più vigorose, è bene affidarsi a irrigazioni regolari.

TERRENO e PIANTUMAZIONE

Si adatta facilmente a diversi tipi di terreno, persino a quelli argillosi pesanti. Tuttavia, è fondamentale che siano piantumati in un terreno profondo, in modo che le radici possano trovare riparo durante i periodi di siccità estiva. Per questo motivo, per la coltivazione in vaso, è necessario utilizzare contenitori profondi. Se non seguirete questa indicazioni, avrete esemplari di Forsizia deboli e poveri di fiori.

CONCIMAZIONE

Sono piante che non hanno richieste particolari di nutrimento, adattandosi perfettamente anche ai terreni magri.  In ogni caso, per essere  sicuri di godere di una fioritura appariscente, somministrate del concime organico a fine inverno e una concimazione a pronto effetto dopo la potatura primaverile.

POTATURA

Quante volte ci è capitato di constatare, con amarezza, che alcune piante sono state potate nel periodo sbagliato.. Cosa capita in questi casi? Nel migliore dei casi, la pianta fiorirà poco e male.  In realtà, molto dipende da quali e quanti rami sono stati asportati. Nel caso della nostra Forsythia x intermedia, bisogna aspettare che i rami di 1 anno vadano in fiore e , subito dopo, potare. Vale la solita regola; se tagliate tanto il ramo, alla stagione successiva, crescerà molto e porterà pochi e grossi fiori. Al contrario tagliando poco, il ramo si svilupperà poco e i fiori saranno tanti e piccoli. A voi la scelta..

AGENTI PATOGENI (malattie)

La Forsizia x intermedia è molto resistente anche alle malattie. Esemplari già debilitati per altri motivi (potature indiscriminate, caldo eccessivo, esposizione in piena ombra, terreni poco profondi, etc.) possono essere attaccati da afidi e cocciniglie. Come sempre, il nostro consiglio è cercare di risolvere il problema che ha causato la sofferenza della pianta. Se persistono tali condizioni sfavorevoli, è altamente probabile che l’esemplare colpito dai parassiti si riammali, anche dopo aver trattato con insetticidi specifici.

VARIETA’

“Lynwood”: ha fiori grandi diffusi lungo tutta la lunghezza dei rami. Si presta particolarmente alla potatura ad alberello.

“Spectabilis”: ha un portamento molto compatto, che la rende adatta a formare fitte siepi. Si può utilizzare tranquillamente in ambito urbano, dato che la Forsizia non teme l’inquinamento atmosferico.

“Marèe d’Or”, “Boucle d’Or”, “Show Off” ( o “Mindor”): sono Forsizie nane che non superano il metro d’altezza. Le loro fioriture sono abbondanti e precoci rispetto alla Forsizia “normale”. Queste due caratteristiche le rendono adatte a formare bordure. In particolare, la varietà “Show off” fiorisce abbondantemente lungo tutti i rami (ovviamente di 1 anno)

ASSOCIAZIONI CONSIGLIATE

Diverse specie si sposano felicemente con la Forsythia x intermedia. Ad esempio, i prunus e i peschi da fiore, con i loro fiori rosa o bianco-rosa. Oppure le magnolie da fiore; Magnolia stellata e Magnolia “Leonard Messel”. Un altro abbinamento felice è forsizia e Camelia japonica, che risulta vincente soprattutto nelle zone a clima mite, dove le camelie fioriscono tra febbraio e marzo, quando le Forsizie sono già in fiore. Anche il Chaenomeles japonica (cotogno da fiore), con i suoi fiori rosa-rosso si accosta molto bene con il giallo-oro dei petali di Forsizia. Infine è possibile mettere a dimora alla base dei nostri esemplari di Forsythia x intermedia, alcuni bulbi precoci, come i bucaneve, crochi e anemoni, che vanno in fiore in tardo inverno, poco prima della Forsizia.